Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена колдуна на газели

Замена колдуна на газели

st krot » 19 май 2009 21:22

Re: Если удалить колдун?

n.o.s. » 19 май 2009 21:29

Re: Если удалить колдун?

Example626 » 19 май 2009 21:35

Многие тут уже навырезали. И хвалят.
Я же эту «деталь» лишней отнюдь не считаю.
Торможение бывает разным — с разной степенью замедления. Машина может быть как пустая, так и с грузом.
Колдун это всё учитывает (причём, без электроники) и отключает задние тормоза, когда они могут заблокироваться. Эдакая механическая АБС для задка.
Минус у него есть — он не учитывает проседание задка из-за износа рессор. По мере проседания рессор его бы надо регулировть, а то он будет «думать», что машина нагружена.

Если же его совсем убрать, задние тормоза не будут отключаться. Соответственно, задок может при резком торможении пойти в занос. Причём, чем резче торможение, тем больше эта вероятность.
На машинах с передними дисковыми тормозами это не так заметно — передок просто тормозит гораздо эффективнее, и задку уже мало достаётся. Но на скорости и при резком торможении тоже не факт, что не занесёт. Лучше всё же постараться оотрегулировать этот колдун. Или заменить, если неисправен.

Re: Если удалить колдун?

Absolution » 19 май 2009 21:40

Re: Если удалить колдун?

Maxi-M » 23 май 2009 23:40

Re: Если удалить колдун?

МИША » 26 май 2009 17:17

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Re: Если удалить колдун?

Example626 » 27 май 2009 01:58

А зачем ездить без колдуна, если можно ездить с колдуном?

Корму не заносит — это хорошо, что не заносит. Но ситуации разные бывают. Колдун — он не для повседневной работы, а как раз для редких экстренных случаев, которые бывают нечасто. Можно всю жизнь отъездить и ни разу в такую ситуацию не попасть. У «Волги» корма всё-таки тяжеловата, чтобы быть склонной к юзу при торможении. Тем более на сухом асфальте. Тем более с передними дисковыми тормозами.

Пример приведу. Мне однажды пришлось резко затормозить. Машину за долю секунды развернуло на 90º вокруг передних колёс. То есть передок проехал метра четыре, а зад обернулся вокруг машины по дуге метров на десять. Это было на скорости 40 км/ч. Все тормоза были исправны. Колдун присутствовал. Проблема была лишь в том, что правая часть дороги была чуть ниже левой. При торможении небольшой уклон дорожного полотна сыграл такую роль. Кстати, этот разворот стал причиной ДТП.
Правда, пример не совсем удачен — ехал я на ненагруженной боротовой «Газели». У неё передок по сравнению с задом получается намного тяжелее. Но зато пример наглядно демонстрирует, почему заносит машину при блокировке задних колёс. Причём перед тяжелее настолько, что даже колдун не смог справиться. А вот если бы он смог совсем отключить задние тормоза, то разворота бы не произошло вовсе.
Но есть такие ситуации, когда занести может запросто и «Волгу». Например, как машина себя поведёт на скользкой дороге при торможении в повороте? С большим радиусом? С малым? С нагруженной кормой? С ненагруженной?

На мой взгляд, если уж убираешь колдун, то лучше совсем задние тормоза отключить. Во избежание.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Сообщений 1 страница 16 из 16

Поделиться112.06.2015 11:31

  • Автор: Geodozer
  • Активный участник
  • Откуда: Златоглавая
  • Зарегистрирован : 09.06.2015
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 343
  • Уважение: +24
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    3 дня 16 часов
  • Последний визит:
    03.06.2020 16:56

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два «спереди», два «сзади».
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним — через «колдун».

Тормоза подключены «по диагонали», т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два «диагональных» контура не пересекаются нигде, кроме как в «колдуне», а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун «смешивает» тормозуху.

Т.к. колдун не откручивается, трубки в нём гнилые и т.д. и т.п., я хочу к задним тормозам кинуть тормозные трубки напрямую, от выходов ГТЦ.

Вопрос в том, как их из ГТЦ вывести, чтобы зад не перетормаживал.
Варианты:
1. Из «переда» гтц две трубки вперёд, из «зада» гтц две трубки назад в тормозные шланги.
2. Из «переда» гтц две трубки вперёд, из «зада» одну трубку на тройник в районе задней балки, один выход заглушить. В теории, это даст равномерное торможение сзади, но в перчом варианте оно вроде бы тоже д.б. равномерным.
3. Первый/второй вариант, только выходы ГТЦ меняются местами — перед назад, зад на передние.
4. Подключение «по диагонали» — передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы — аналогично.
В теории, равномерное усилие хрен получишь, блокироваться будет одна из «диагоналей», на практике — при прорыве одной из магистралей, тормозной путь увеличится в 2.5 раза (и смысла в таком подключении тормозов я не вижу).

Что лучше?
Ставить колдун не предлагать, я от него на многих машинах избавлялся, когда тормоза перетряхивал — проблем нет (я езжу один, иногда вдвоём + 20-30кг в багажнике).

Поделиться212.06.2015 13:16

  • Автор: Cemcem
  • Опытный участник
  • Откуда: Украина,
  • Зарегистрирован : 17.01.2013
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 515
  • Уважение: +42
  • Провел на форуме:
    15 дней 15 часов
  • Последний визит:
    01.01.2018 17:03

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два «спереди», два «сзади».
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним — через «колдун».

Тормоза подключены «по диагонали», т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два «диагональных» контура не пересекаются нигде, кроме как в «колдуне», а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун «смешивает» .

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
у себя из колдуна просто вытащил шариковые клапана и сделал прорези в конусах поршеньков (для перетекания жидкости), манжетики заменил кольцами, вырезанными из тонкого мягкого шланга (сильно мягкого- нельзя, ибо от давления немного сминается резина). Так и езжу- колдун есть, пружина на нем висит, но его нет.
По перетормаживанию.. Если сзади не ставить новые барабаны с колодками, то и перетормаживания не будет . Типа использовать новые барабаны- старые колодки, затем старые барабаны- новые колодки.

Поделиться312.06.2015 13:34

  • Автор: Раиль
  • Активный участник
  • Откуда: Ульяновск
  • Зарегистрирован : 22.08.2012
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 455
  • Уважение: +32
  • Провел на форуме:
    13 дней 1 час
  • Последний визит:
    18.10.2020 21:29

Если сзади не ставить новые барабаны с колодками

не будет перетормаживания.у меня вместо колдуна стоят тормозные шланги(задние).передние тормоза-256,вентилируемые,зад-барабаны на 200 мм(новые).Отъездил зиму,ниразу задняя ось не норовила уйти вперед

Поделиться412.06.2015 16:25

  • Автор: eremite
  • Старожил
  • Откуда: Тамбов
  • Зарегистрирован : 21.06.2013
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5315
  • Уважение: +813
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 34 [1987-05-14]
  • Провел на форуме:
    5 месяцев 21 день
  • Последний визит:
    Сегодня 18:05

Перетормаживания задней оси не будет даже с новыми барабанами и колодками. Колдун нужен только при установке ЗДТ. А барабанные тормоза даже диаметром 200 мм тормозят гораздо слабее дисковых.

Поделиться512.06.2015 16:59

  • Автор: Dgippo1
  • Модератор
  • Откуда: Смоленская обл.
  • Зарегистрирован : 12.11.2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 3234
  • Уважение: +399
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 46 [1974-12-20]
  • Провел на форуме:
    1 месяц 25 дней
  • Последний визит:
    22.08.2021 19:21

Поглядел как подключенно у меня, колдуна нет и судя по всему не было

4. Подключение «по диагонали» — передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы — аналогично.

задние тормоза барабаны на 200, перетормаживания нет

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.

согласен, значит ТС надо менять манжеты в ГТЦ- перетекание между контурами

Поделиться612.06.2015 18:23

  • Автор: Энтузиаст
  • Участник
  • Откуда: Кимры, Тверская обл.
  • Зарегистрирован : 12.05.2013
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 96
  • Уважение: +4
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1988-12-03]
  • Провел на форуме:
    7 дней 8 часов
  • Последний визит:
    14.07.2021 21:50

Я себе менял с диагонального расположения на

1. Из «переда» гтц две трубки вперёд, из «зада» гтц две трубки назад в тормозные шланги.

отъездил год, зимой проблем небыло. Колдуна нет — ещё до меня избавились.

Поделиться713.06.2015 00:54

  • Автор: Geodozer
  • Активный участник
  • Откуда: Златоглавая
  • Зарегистрирован : 09.06.2015
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 343
  • Уважение: +24
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    3 дня 16 часов
  • Последний визит:
    03.06.2020 16:56

Ну не знаю даже, где контура сливаются.
По моему опыту — ГТЦ или работает (а работает он чётко), или проваливается/не создаёт давление. Со слиянием контуров не сталкивался.
Ну это я легко проверю.
Дальше посмотрим.

Поделиться821.07.2015 08:06

  • Автор: ISOpter
  • Старожил
  • Откуда: Н.Новгород
  • Зарегистрирован : 06.03.2013
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1608
  • Уважение: +46
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    22 дня 6 часов
  • Последний визит:
    22.08.2021 00:58

Поделиться921.07.2015 22:50

  • Автор: Geodozer
  • Активный участник
  • Откуда: Златоглавая
  • Зарегистрирован : 09.06.2015
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 343
  • Уважение: +24
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    3 дня 16 часов
  • Последний визит:
    03.06.2020 16:56

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так — интересный вариант.

Поделиться1022.07.2015 09:00

  • Автор: ISOpter
  • Старожил
  • Откуда: Н.Новгород
  • Зарегистрирован : 06.03.2013
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1608
  • Уважение: +46
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    22 дня 6 часов
  • Последний визит:
    22.08.2021 00:58

переходники можно токарю заказать.

Поделиться1122.07.2015 15:50

  • Автор: Александр
  • Старожил
  • Откуда: Москва, Хамовники
  • Зарегистрирован : 18.01.2012
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1248
  • Уважение: +51
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    11 дней 4 часа
  • Последний визит:
    14.12.2020 19:38

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так — интересный вариант.

Мастерство начинается тогда, когда уже слишком поздно тормозить. (с)
Оказываю помощь в прохождении ТО

планета железяка. там спрашивал в отделе гидравлики переходники?

Поделиться1223.07.2015 16:41

  • Автор: Димаvologda
  • Новичок
  • Зарегистрирован : 19.07.2015
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 16
  • Уважение: +1
  • Провел на форуме:
    3 часа 27 минут
  • Последний визит:
    01.09.2015 09:57

Всем привет. Менял на своем аппарате задний ступичный подшипник, обломил тормозную трубку, так хлестало из нее-огого. По ощущениям при нажатии на педаль тормоза что система совсем не с раздельными контурами, торможения не наблюдалось (точно так же отсутствовало хоть какое то торможение когда лопнул передний шланг на трассе на ваз-21099).
На пассате вышел из положения купив в магазине метр медной трубки диаметр 5мм (120р), развальцовка (30 руб за одну сторону) и соединения концевые 40 (руб шт), итого около 260 руб вышло (все манипуляции с трубкой сделали в магазине). Тормоза задние у меня дисковые, колдун стоит. При торможении первыми схватывают передние колеса, задние очень неохотно идут в юз. Но я уверен что задние колеса не блокируются-это не заслуга колдуна, а просто разные диаметры тормозных дисков (в моем случае), разные диаметры поршней тормозных цилиндров, отсюда и разные тормозные силы. Если окажется что колдун не регулирует давление (не работает или не корректно работает), но при этом объединяет тормозные контура, то есть смысл от него избавиться. Есть нюанс:допустим колдуна нет в системе и контура 100% разделены, а также имеется износ поршня главного цилиндра одного из контуров. И нажимая педаль тормоза главный цилиндр дает разный объем тормозной жидкости на разные контура и имеем разное тормозное усилие по контурам соответственно. В этой ситуации помог бы микродроссель между контурами, который выравнивал бы давление (усилие) между тормозными контурами при штатном торможении, а в случаи обрыва шланга или трубки потеря тормозной жидкости была бы снижена и тормозное усилие было бы хуже чем на 100% разделенном контуре, но лучше чем на объединенном (можно бы было успеть остановиться и подумать над жизнью качнув при торможение 3-5 раз ногой). Вывод: снять колдун и посмотреть на стенде или опытным путем (не тянет ли руль в сторону) при торможении и нет ли юза задних колес одновременно с передними.

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

Исправить можно несколькими путями:

  1. Радикальный путь. Можно сразу поставить на машину более современное зажигание в котором вариатор не применяется.
  2. Путь умеренного вмешательства. Здесь мы меняем штатное четырехконтактное дополнительное реле стартера РС 502 на пятиконтактное РС 507. Все провода старого реле перекручиваем на соответствующие контакты нового. «Свободный» провод от стартера нужно будет или вытянуть из жгута проводки или просто нарастить и присоединить к оставшейся пятой клемме.
  3. Путь для тех, кто дружит с паяльником. Оба тонких провода мы прикручиваем на одну клемму стартера. Теперь отвинчиваем от вариатора провод с клеммы «С» и присоединяем его через мощный диод обратно. Это делается для того, чтобы ток мог идти только по направлению от стартера к катушке. В противном случае, при включенном зажигании у вас будет плюс на втягивающем реле и стартер будет вращаться постоянно.
  4. Путь для любителей дополнительных реле. Вот и пригодился обжимник клемм, кроме него нам потребуется обычное четырехконтактное нормальноразомкнутое реле, клеммы «мамы», 50 сантиметров провода сечением 1,5 мм, термоусадочная трубка. Контакт 86 крепим на массу автомобиля, контакт 85 объединяем с 87 и подсоединяем к управляющему проводу втягивающего реле, а контакт 30 соединяем с нашим «лишним» проводом. Само реле размещаем повыше, дабы в него не попадала влага.

Чтобы выявить, какой из проводов является управляющим, а какой идет к вариатору, воспользуйтесь тестером или пробником. «Лишний» провод должен «звониться с клеммой «С» на вариаторе.

Как видите, ничего сложного в таком апгрейде нет, вам даже помощник не нужен. Вся операция займет у вас от силы 30 минут.

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.

  • Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
  • Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

  • измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
  • блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
  • вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;

подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;

подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;

подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

  • целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
  • качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;

целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЙТИ ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСТИ

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Проверка питания производится в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерений – до 20 В. «Минус» — постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно пошевелить разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ДЕРГАЕТСЯ

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить и подписывайтесь на канал , читайте мои старые статьи и ждите новые.

Надежный и лучший выбор

Многие автовладельцы советуют устанавливать на Газель двигатели иностранного производства. Например, подходят для свапа такие, как 2GZ-JE. Это неприхотливый мотор. Есть чуть мощнее – 5VZ-FE.

Однако выбор, какой силовой агрегат лучше установить в Газель, всегда остается за автовладельцем. Так как решает в выборе не только долговечность движка, но и расход топливо, стоимость и наличие запасных частей.

Внимание! Опытные механики советуют 406 и 409 модели двигателей.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector