Avtooren.ru

АвтоРен
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка задних дисковых тормозов на калину

Как поставить задние дисковые тормоза на гранту

Для установки потребовалось: ЗДТ и ступица под ABS. Данный KIT ЗДТ предназначен для установки на Ладу Гранту => всё входит в комплект (кроме ступицы под ABS).

1. Снимаем колесо и барабанные тормоза (инструкцию вы запросто найдете в интернете).

2. При помощи ключа и гидравлического домкрата я открутил гайку ступицы (иначе я не смог, ибо сидела намертво).

3. Благодаря съёмнику, демонтировал ступицу.

Зачастую водители предпочитают стандартным барабанным задние дисковые тормоза на Лада Гранта (или других отечественных автомобилях). В этом случае они приходят к решению о замене комплектующих тормозов.

Как проверить работоспособность тормозных дисков

Проверять тормозную систему на авто нужно регулярно. Выявленные факторы износа показывают, что нужна замена тормозных дисков на «Калина»-1 своими руками, если есть опыт, или у специалиста.

Тормозная система авто Лада Калина имеет 2 контура, они расположены по диагонали. Переднее правое колесо связано с левым задним колесом – это один контур. Переднее левое колесо связано с правым задним колесом – это второй контур. Конструкция уменьшает вероятность полного выхода из строя тормозов машины.

Давление корректируется гидроприводом задних колес. На приборной панели есть сигнальная лампочка об уровне тормозной жидкости в бачке. Каждый контур состоит из механизмов и устройств, клапанов. Выход из рабочего состояния одного контура, второй будет работать. Тормозить машина будет, но не так эффективно.

Задние тормозные диски на «Ладе Калине»

Перечень условий и неисправностей авто отражается в п.п.1.1 правил эксплуатации машины. В нем есть порядок проверки тормозов. Указывается, что длина тормозного пути не должна превышать 12 метров, когда машина едет на скорости 40 км/час, и педаль тормоза нажимается один раз.

  1. Разгоняем авто до скорости 40 км/час.
  2. Нажимаем на тормоз, педаль полностью утапливается в пол, удерживаем ее до остановки машины.
  3. Рулеткой замеряем тормозной путь.
  4. Если длина его больше 12 метров, система тормозов нуждается в осмотре и ремонте.
  5. Тест делается в одну сторону дороги, а затем в другую, для сравнения показателей.

Определили, что надо проверить тормоза, как это делается на авто “Лада Калина”:

  1. Ставим машину на «яму».
  2. Для осмотра колодок надо снять передние колеса.
  3. Для осмотра левого тормозного узла руль полностью «выворачиваем» влево, а для осмотра правого узла делаем поворот руля до «упора» вправо.
  4. Подвижная скоба суппорта имеет смотровое окно, через него видны тормозные колодки и накладки, определяем их толщину.

Регулярность проведения осмотра системы тормозов записаны в инструкции ТО автомобиля, но тормоза надо проверять перед каждым выездом на трассу. Антиблокировочный узел распределяет тормозное усилие по осям авто, это важно при торможении, входя в поворот.

Замена

Раз вас уже не остановить и вы хотите оснастить задние колеса своего ВАЗ 2109 дисковыми тормозами, для начала подготовьте комплект необходимых компонентов, которые пригодятся в процессе замены.

  • Суппорта. Возьмите простые передние суппорта от ВАЗ 2109;
  • Шланги. Используйте передние тормозные шланги, поскольку стандартные трубки из железа не дотянутся до своих мест;
  • Колодки. Подойдут любые качественные колодки нужного размера;
  • Болты, шайбы-гровер. Требуются болты М10х1,25 длиной 30 миллиметров. В общей сложности 12 штук и обязательно с гроверами;
  • Дистанционные шайбы. Возьмите шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ, которые используются для ВАЗ 2108. Нужно 8 таких штук;
  • Планшайба или пластина крепления суппорта. Нужно 2 штуки. Причем эта деталь нестандартная, придется максимально точно ее выполнять координатным станком;
  • Диски. Подойдут передние диски с диаметром 240 мм. Их предварительно подточите, чтобы совпадали посадочные места ступицы на 60 миллиметров. Можно проточить саму ступицу, а не тормозной диск. Выбор за вами.

Чтобы добиться качественного результата по установке дисковых механизмов, для начала нужно обеспечить грамотный демонтаж элементов системы торможения.

Демонтаж

Приступаем к процедуре. Она не самая легкая, но выполнить ее своими руками вполне возможно.

  1. Снимите колесо.
  2. Ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки.
  3. Ключом на 12 открутите пару направляющих шпилек.
  4. Молотком сбейте аккуратно тормозной барабан. Перед этим лучше зачистить посадочные места металлической щеткой, а также обработать поверхности с помощью WD40.
  5. Наносите аккуратные удары резиновым молотком или используйте деревянную подкладку. Стучать следует по всей окружности тормозного барабана. В некоторых случаях он сходит достаточно тяжело, но наберитесь терпения.
  6. Отверткой подденьте нижнюю стягивающую пружину ТК и снимите ее. С помощью этой же пружины вы сможете снять небольшие пружинки (направляющие), придавливающие колодки к пыльнику. Это щит тормозного цилиндра.
  7. Снимите пружинки, после чего схватитесь за низ тормозной колодки и поднимите ее вверх.
  8. Верхней частью упритесь в тормозной цилиндр, извлеките распорную планку.
  9. Из тормозного цилиндра следует вывести колодку и снять верхнюю стягивающую пружину ТК.
  10. Выведите рычаг ручного тормоза из троса ручника и снимите вторую ТК.
  11. Демонтируйте болты, которые крепят ступицу к балке. Вооружитесь разрезным ключом или обычным рожковым на 17 и воротком, чтобы увеличить плечо воздействия. Обработайте болты при помощи WD40 и открутите их.
  12. Действуйте аккуратно, никаких резких движений. Иначе вы попросту слижите грани крепежей.
  13. Прежде чем сбивать ступицу, демонтируйте тормозную трубку. Для этого нужно разрезной ключ. Сорвав крепление, немного отогните трубку в сторонку и загерметизируйте колпачком, который предварительно нужно снять со штуцера прокачки цилиндра. Так вы не допустите вытекание тормозной жидкости.
  14. Ступица удерживается на посадочном месте балки, причем находится она там с завода. Потому наверняка она прикипела. Удары наносить придется точные и сильные. Бейте по опорному диску с внутренней стороны, чередуя удары сверху и снизу.
  15. Если испортите опорный диск, ничего страшного. Он все равно пойдет на свалку.
  16. Когда ступица начнет постепенно отделяться от балки, удары наносите уже менее сильные. Полностью сбейте ступицу.
Читать еще:  как проверить датчик дмрв ваз 2110


Процедура замены

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110

Следующим этапом нужно ставить дисковые тормоза. Ступицу, которая была сбита в предыдущей инструкции, необходимо поставить обратно, но другим способом:

  1. Установка ступицы ВАЗ 2110 выполняется через пластину, оборудованную суппортом. На этом этапе важно проследить, чтобы все отверстия совпали, особенно это касается центровки;
  2. В некоторых случаях требуется рихтовка, если суппорт не хочет вставить на место. Выполнить рихтовку лучше всего молотком;
  3. Следующим шагом необходимо надеть диск на установленную ступиц и закрепить его при помощи скобы. Между эти деталями должны быть установлены дистанционные шайбы;
  4. Далее монтируются колодки;

Готово, остальную работу должны выполнять мастера на СТО. Речь идет об уменьшении тормозных усилий ВАЗ 2110. Для этого необходимо подкорректировать колодки. Выполнив установку на обоих колесах, необходимо провести проверку.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.

Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

  1. на передние колеса (дисковые)
  2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.
Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП. Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Обратиться к автомастеру
  2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

  1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
  2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
  3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

  • домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
  • ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
  • пассатижи пригодятся для снятия деталей
  • молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
  • отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
  • брусок – отличная подставка.

Работа начинается

  1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
  2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
  3. Снимаем тормозной барабан(6).

Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.

  • Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
  • Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
  • Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.

  • Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
  • Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса.

    Теперь колодку легко вытащить

    Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

    Установка

    Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

    1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
    2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
    3. Ставим на место шплинт.
    4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
    5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
    6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
    7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
    8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение, в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
    9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

    Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

    На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

    Особенности Калины Спорт

    Лада Калина Спорт создана в 2008 году. После выпуска первой машины была успешно пройдена государственная регистрация модели. Вскоре автомобили Калина Спорт были отправлены в Ярославль, Москву, Ижевск, Вологду, Воронеж, Пермь, Волгоград, Киров, Оренбург, Красноярск и прочие города страны.

    Лада Калина Спорт очень похожа на модель Люкс. Отличается спортивная версия Калины тем, что в ней присутствует довольно много разнообразных оригинальных деталей. Это молдинги дверей, насадка выхлопной трубы, комбинация разнообразных приборов со шкалами белого цвета и подсветкой оранжевого цвета, оригинальные бамперы, спойлер, шильдик на пятой двери. Салон Kalina Sport выполнен в изящном темном цвете, что придает ему особый шик и неповторимость. Автомобиль оборудован специальными спортивными накладками на педали.

    Если говорить о тормозных дисках на Калине Спорт, то большинство автолюбителей утверждают, что на обычной Калине они лучше. Конечно, мнения расходятся, поэтому какие тормоза предпочесть при приобретении автомобиля, решает только сам покупатель. Удачи в выборе авто!

    Чем дисковые тормоза лучше?

    Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

    1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
    2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

    Устанавливаем новые суппорты

    Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.

    Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.

    Если правильно все выполнить, переходная пластина надежно прижимается к опоре и крышке. После занимается креплением подшипника.

    Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.

    При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.

    Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.

    Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника. Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам.

    Шланг соединяем с суппортом при помощи штуцера.

    Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.

    Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).

    После этого делаем трос ручника. В качестве основы выступает оригинальный вариант с Нивы. Просто с него устраняется крепежная пластинка, а затем укорачивается пружина примерно в 2 раза. Пыльник берем с Москвича. Далее крепим трос к приводу ручника. Прикрепляем его к небольшому крючку, который находится на суппорте. Для смазки используем «Литолом-24».

    Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.

    Установка

    Чтобы установить комплект, необходимо выполнить следующий порядок действий:

    1. необходимо снять колесо и тормозной барабан;
    2. снимается ступица вместе с сальником и подшипниками;
    3. демонтируем тормозной шланг;
    4. снимаем барабан и кожух;
    5. устанавливаем кронштейн для суппорта и щитка;
    6. понадобиться метчик, чтобы обновить резьбу фланца моста.
    7. устанавливаем ступицу, подшипник и сальник, диск закрепляется при помощи болтов. Необходимо затянуть их таким образом, чтобы после этого диск свободно вращался.
    8. После этого подключаем трос ручника и регулируем его натяжение.

    Во время работы потребуется произвести небольшую доработку комплекту. Штатные кронштейны необходимо зафиксировать на мосту. Для этого просверливается отверстие в площадке отбойника. Также нужно переделать крепление ручника, чтобы подсоединить задние тормозные колодки УАЗ Патриот. Нужно обрезать трос, после этого обрезается штатное крепление, и он фиксируется в новое отверстие.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector