Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усиление балки ваз классика

Усиление кузова Ваз 2101: тюнинг своими руками

Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ВАЗ 2107

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Установка и настройка батарей

Передняя балка подвески ВАЗ 2107 установлена ​​в обратном порядке для ее снятия и соблюдения правил и мер безопасности. Квалифицированная замена этого силового элемента предполагает использование новых крепежных элементов. В процессе работы необходимо проводить дефекацию подвесных блоков, особенно шаровых соединений и сайлентблоков. Замена неисправных элементов сделает невозможным восстановление в короткие сроки.

Ремонтные работы такого типа на автомобиле ВАЗ 2107 обычно проводят сами владельцы. Обычно это делается для того, чтобы сэкономить деньги, но трудно отрегулировать углы колес без специального оборудования. Для этого обратитесь в специализированную сервисную станцию. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению параметров.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 устранит проблему зевания во время движения. Автомобиль становится более управляемым и не отклоняется от выбранной траектории. Новая балка увеличивает жесткость на кручение кузова, что положительно сказывается на его общем состоянии.

Ну что ж, я приварил раму к своему ВАЗ 2109, нагрузка на подвеску была с определенным запасом, теперь можно сделать ее тяжелее. Ну и кроме того, теперь лицо стало тяжелее обычного на 60 килограммов. Другими словами, около 10%. Это также должно быть компенсировано. И я еще не повесил трехмиллиметровый стальной картер. И это добавит 10 килограммов. И металлический бампер не изменился, еще 15 фунтов.

Стоять покрепче, это не проблема для ВАЗ 2109. В некотором смысле, существуют всевозможные несоветские реквизиты, более жесткие, чем обычный российский газ и нефть (и даже более того, вполне регулярные). Но источники неясны. Я хотел до весны где-то на 30-40% сложнее, чем обычно.

Были рассмотрены два варианта — первый установить несколько небольших пружин соосно внутрь обычного и поднять пружины сильнее.

Выложенные в гараже использовались брекеты и куча пружин, и долгое время он был мудр с ними. Не смог разобраться, как собрать небольшую пружину внутри стандарта. Я отказался от этой (на мой взгляд, хорошей) идеи и стал более жестко подбирать пружины.

Рассматриваются следующие варианты пружины:

  1. От тойоты корона 190
  2. От Surf-130 1KZ
  3. От Toyota LandCruiser Prado
  1. 1-й — немного мягкий. Немного жестче, чем обычно. Я не пробовал это с Камри, но, вероятно, не намного сложнее.
  2. 2-й — последний раунд сужается, иными словами, чашка должна быть переделана для этого. И если вы порежете его (чтобы он опирался на обычную чашку), он будет немного коротким.
  3. 3-й — строгий.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Вот и у меня началась пора искать и заваривать дырки в кузове. Почти 30 лет машина отходила без серьёзного кузовного ремонта, мелкие вмятинки и царапки — не в счет. Начал с самого, на мой взгляд, простого — ванночка под запаской. Только сразу скажу, что кузовщины на копейку почти не найти (только под заказ и не факт, что привезут). Взял шестерошную, она «почтитакаяже», но на подгонку по месту ушло пол дня.
Пока сфоткал, как вырезал старую.

вырезал болгаркой (места сварки ещё на кузове)

подчистил точки сварки и нашел отверткой дырку в крыле…

пришлось вырезать такой кусок.

вырезал — сделал по этому куску заплатку и уже вварил.

Продолжаем борьбу с ржой и неровностями.

Подогнал и вварил ванночку от 2106 — она немного другая и не совсем становится, но я её вставил, и загрунтовал заполняющим грунтом.

Затем, занялся передним крылом, на нем вмятина на ребре.

вот вмятина, которая немного замаскирована шпаклей.

и два см шпаклевки на стыке с дверью

Толстый такой слой, когда-то было лень выправлять, поэтому проста замазал. Крыло выстучал изнутри

Как-то так получилось и еще заварил отверстия от ранее стоявших дополнительных поворотников

согнуто ребро, нужно выстукивать.

немного, ржа пошла…

Теперь же всё выстучал и вытянул, всё при помощи только молотка и подручных инструментов.

Ребро, — как новое, ну почти, с учетом возраста в 30 лет и пары ДТП. Потом всё равно поменял на новое, слишком сложно вваривать ремвставки и подгонять кривое железо.

Установка люка с электроприводом ВАЗ 2106

За основу был взят сдвижной Эл. люк в крышу от Renault Safrane
Задача: установить электролюк в крышу ВАЗ 2106.

Усилитель рулевого редуктора (колонки) на ВАЗ 2101-2107

Растяжка передних стоек razgon для ВАЗ 2105, 2107

В этой статье напишем об усилении кузова автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, то есть, так называемой, вазовской «классики».

Любой автомобиль при ежедневной эксплуатации испытывает нагрузки во время езды, что со временем не может не сказаться на геометрии кузова. И чем старше машина, тем это заметнее. И некогда бодрый автомобиль, вдруг превращается в «расхлябанное корыто». Такой «уставший» кузов заметно снижает точность управления при повороте, действует на нервы при наезде на ямы, или же прочие неровности дорог. Из-за постоянного давления на кузов, может произойти его быстрое старение, появиться следы коррозии, и даже могут разойтись сварные швы. Итак мы имеем не очень радужную картину. Как же быть? Ответом на наш вопрос как раз-таки и является усиление кузова и ходовой автомобиля.

Возможности по усилению кузова для классических моделей LADA по сравнению с более современными семействами вазовских моеделей, к сожалению, немного ограничены. Это связано как с конструктивными особенностями моделей, так и с ассортиментом производимой предприятиями продукции. Несмотря на это, в интернет-магазине Motorring.ru представлены товары, которые помогут Вам позаботиться об усилении своего автомобиля:

  • реактивные штанги;
  • рычаги передней подвески;
  • рычаги задней подвески;
  • подушка опоры двигателя;
  • опора карданного вала ;
  • конечно же всеми любимая растяжка передних стоек.

Кроме того у усиления кузова есть ряд преимуществ:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа и демонтажа;
  • увеличение ресурса кузова;
  • улучшение управляемости автомобиля.

Если Вы еще думаете нужно ли Вам усиливать кузов, то на наш взгляд выбор очевиден. Конечно же стоит! Тем более, что для многих это нужно сделать обязательно.

Что собой подразумевает усиление

Для проведения тюнинга в плане усиления своими руками, надо хорошо разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. На Ваз 2107 схема кузова не такая уж и сложная, поэтому изучить ее не составит особого труда.

Кузов автомобиля уже давно занимает одну из фаворитных позиций среди тюнинговых девайсов. Именно на эту часть автомобиля чаще всего обращают внимание конструкторы и мастера тюнинга, если желают что-либо изменить и модернизировать.

При проектировании кузова перед конструкторами ставится несколько задач. Инженеры должны учитывать такие факторы, как учет массы кузова и его жесткости. Первоочередное значение уделяется вопросам пассивной безопасности, тщательно изучается схема кузова Ваз 2107. Найти между этими факторами компромисс не так просто, но на помощь современным конструкторам приходит компьютерное моделирование.

Примечание. Несмотря на общий прогресс автомобильного инженерного искусства, тюнинг-мастерам приходится самостоятельно исправлять недочеты и явные недоработки конструкторов.

Усиление кузова – это не желание модернизации, а крайняя необходимость, особенно в условиях российских дорог. Да, это не преувеличение. Состояние дорожного покрытия в нашей стране оставляет желать лучшего. На каркас автомобиля ложится сильнейшая нагрузка, он подвергается периодическим встряскам и в итоге, разваливается от этого.

Усиление в данном случае будет похоже на профилактику. Каркас усиливается, что в стократ раз увеличивает его способность выдерживать кочки, ямки и другие неровности, которыми изобилуют сельские, да и что там таить, центральные трассы нашей родины.

Эффект от усиления понапрасну недооценивать. Для наглядности кузов автомобиля можно сравнить с картонной коробкой от купленной домашней техники. Внутри нее размещены пенопластовые вставки. Они не только защищают содержимое коробки от ударов, но и сохраняют целостность геометрии ящика. Если же вдобавок вложить внутрь поперечные и продольные растяжки, которые будут плотно упираться в стенки коробки, последняя будет способна выдерживать колоссальные нагрузки, сохраняя целостность всей конструкции.

То же самое и с кузовом автомобиля. Даже в случае, если жесткость кузова высокая, уязвимые части машины при больших нагрузках будут деформироваться, если не усилить их.

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

Установка балки

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем:
Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку.
Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке.

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Ну и еще фото установленной подвески

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

Стойки и пневмоподушки

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

Нижняя часть шайбы

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
.

Стойка с подушкой в сборе

Чашки, крепление балки, крепление редуктора

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

Фото того, что получилось

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили

Фото того, что получилось

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

Подготовка кардана

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

Регулировка сход развала

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

Пластины с бортами

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

Установка кардана

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

Тормоза

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

Наша схема теперь выглядит вот так:

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

https://www.drive2.ru/l/6955376/, https://www.drive2.ru/l/7195940/, https://www.drive2.ru/l/7289566/, https://www.drive2.ru/l/8062586/, https://www.drive2.ru/l/8648318/, https://www.drive2.ru/l/8754819/, https://www.drive2.ru/l/8774681/

Шаровые опоры ВАЗ 2101, 2106, 2107

Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 – описание
Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой

Почему квадратная труба, а не ремонтные пороги?

Найти в продаже кузовные детали на классику, в частности пороги, несложно. Да и стоят они недорого. Только вот их качество оставляет желать лучшего. Подобное я слышал многократно от разных людей. Как вы понимаете, менять пороги, чтобы они через год прогнили, не хочется. Во многом поэтому и было решено вварить профильную трубу 60×60 вместо порогов.

Также на принятие решения повлияло банальное любопытство — было просто интересно, что из этого всего выйдет. Сама по себе идея не новая. Неоднократно видел, как подобным образом меняют пороги на Ниве.

И конечно, нельзя не признать того, что просто вварить трубу, не особо беспокоясь об эстетике, несколько проще, чем возиться с ремонтными порогами.

Независимая Подвеска На Зад Ваз Классика

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Давай уже пиши. Телефон в личку и т.т и тп. Давай я уже тебе напишу прям зараз, денег ещё немеряно

    Уже отправил в личку ном. тел.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 281 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше

    Привод если вкинуть на зад, то по идее он будет крутиться в обратном направлении.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 281 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Поставить переднюю подвеску от Нивы в качестве задней идея не перспективная. Придется перекроить пол-днища. Но в теории это возможно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 408 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    есть готовые киты под заднюю независимую для классики на базе нивы, но ценник не оч

    • Это нравится: Hapadoctb

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    есть готовые киты под заднюю независимую для классики на базе нивы, но ценник не

    Да от Нивы там почти ничего. Ценник 29 тыс. рублей это сейчас около 10 тыс. гривен, за такую конструкцию вполне нормальная цена. Сам будешь делать — выйдет не намного дешевле. Вопрос в том, как привезти.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
    https://www.drive2.r. 58684027734013/

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Вот увидел эту хрень и раньше вдохновляло от бехи.
    Думаю что можно сделать.

    Лучше уж такую систему поставить, чем колхозить металлолом от бэхи. По деньгам разницы особой нет, но тут кузов особо кромсать не придется, как я понял, все ставится на родные места.

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 TESLATERANID

  • Пользователи
  • 308 сообщений
  • Регистрация 04-Май 19
    • Откуда: Каменское
    • Авто: 2102

    Вот такая Г.

    Можно балку целяком запилить..

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 NeoN4ik87

  • Пользователи
  • 378 сообщений
  • Регистрация 23-Май 20
    • Откуда: Мелитополь
    • Авто: Нива 2121

    Вот такая Г.

    Можно балку целяком запилить..
    Это так,мысли.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 346 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • есть готовые киты под заднюю независимую для классики на базе нивы, но ценник не оч

    А не страшно это изделие из водопроводных струб 1/2 дюйма в машину ставить. Кто немного понимает кинематике работы подвески автомобиля, тот такое не поставит.

    Кто захочет надежности точно себе непоставит, так как цапфу от проворота держит тоненькая оська на верхнем рычаге, разобьет её быстро. Ставить шаровые в заднюю подвеску тоже бред, даже япошки признали эту проблему, на Патфиндерах и Инфинитях.

    Чем плоха подвеская от старой БМВ, если уж так хочется независимую, то нужно ставить то что гарантированно разрабатывалось и эксплуатировалось на авто, а не этот трубный самосвар, что бы потом думать не лопнет ли сварка и т.д. Тут сходу видно сайленты не жильцы.

    Дополнительные опоры

    Если балки перекрытия в целом находятся в хорошем состоянии, но треснули – например, под воздействием обильного снегопада – лучшим вариантом усиления и восстановления их функциональности будет установка подпорок по обе стороны от перелома. Разумеется, если речь идет о чердаке и прочих подсобных помещениях. Впрочем, балка, снабженная дополнительной опорой, вполне может вписаться и в жилое помещение, если будет оформлена дизайнерски. Опору можно установить как деревянную, так и металлическую.

    Порядок работ по усилению можно свести к следующим пунктам.

    • Сведение концов поврежденной балки. Потребуется аналог домкрата, который позволит соединить осколки. Или слаженная и неторопливая работа бригады из трех-четырех человек.
    • Крепление разлома. Можно воспользоваться любым вариантом протезов и накладок: до установки опор они расколотую часть удержат.
    • Расчет места установки опоры. Вполне вероятно, им станет места раскола. Но может статься, что опор понадобится две, в тех местах, где на деревянную балку приходится максимум нагрузки. Это особенно вероятно, если балка имеет большое сечение.

    Остальное – дело техники. Единственное, что потребуется от ремонтера – четко выверить перпендикулярность опоры, иначе усиление перекрытия точно не удастся.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector