Avtooren.ru

АвтоРен
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук стаканов ваз 2109

Стучит задняя стойка ваз 2109

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108-2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Стаканы, стук в двигателе и замена ГБЦ.

Автор темы whitewind, 7.4.2006, 21:19

  • 5 страниц
  • >>
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 whitewind

  • Пользователи-2
  • 161 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 14:30

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #22 whitewind

  • Пользователи-2
  • 161 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 14:32

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #23 Marengo

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 14:56

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #24 aleshik

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 15:04

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #25 whitewind

  • Пользователи-2
  • 161 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 15:24

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #26 Maximus84

  • Пользователи-2
  • 37 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 16:16

    Доброго времени суток.
    Проблема такая
    гримели клапана, полез регулировать при повороте регулировачного болта заметил что рокер наклоняется то в одну сторону то в другую. снял распредвал и рокера, на регулировачных болтах износ под элипс.

    что было зделано дальше:
    заменил все болты, рокера, рапредвал на новый 213 с постелью нормальный не хлябает долго выберал в магазине и разрезную звезду.

    всё собрал, клапана отрегулировал по микромитру цепь натянул.
    всёравно чтото бренчит .

    вопрос что ещё может брякать 👿

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #27 whitewind

  • Пользователи-2
  • 161 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 16:21

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #28 Maximus84

  • Пользователи-2
  • 37 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.4.2006, 16:27

    ну это конечно , и мелочь в пепельнице 😉

    нет под капот залзиш и отчетливо слышно бряканье от клаппанной крышки или чють ниже гдето с той стороны где свечи

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #29 Joe

  • Заблокированные
  • 102 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 11.4.2006, 0:32

    по поводу цепи на 93i. а разве на ней не масляные гидрокомпенсаторы стоят. а про стакан мне тоже интересно послушать что за зверь такой))).

    Ту Автор- ты б мастеру показал кукишь и сказал бы что деньги кошелек сам по себе «сточил» и что вместо них ты ему шнягу даш))))))))))))))

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #30 demo_n

  • Пользователи-2
  • 3 005 cообщений
  • 10
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 11.4.2006, 9:33

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #31 StDemian

  • Пользователи-2
  • 102 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 29.3.2007, 15:11

    Господа, обратите взор на тонущего, помогите советом!

    Дано:
    Автомобиль Ваз 2108.
    Двигатель 1,3 л.

    Что было сделано:
    Поршень встретилcя с клапаном. КС головы была повреждена. Приговор-переплавка. Разобрал движок, снял пошни вместе с шатунами. Заменил старые поршни на абсолютно идентичные, только с новыми пальцами, подобранными для каждого поршня. Шатуны остались старые. Запрессовал все в сервисе. Причина выбора таких же поршней — 0% выработки в котлах. Купил только новые кольца. Зеркала идеальные, ни царапин, ни сколов — ступенек нет и даже никакого намека на них. Вкладыши не менял, поскольку они еще живые. Из нового в БЦ, вобщем — только поршни с кольцами и прокладками. Поставил все на место, маслицем сбрызнул- ничего не люфтит и не болтается, проворачивается нормально. Ставлю голову. Голова с аналогичного автомобиля (рабочего!). До снятия работала прекрасно, без стуков и щелчков. Затем авто-донор стояла 4 месяца из-за разбитой подвески. Эта самая голова была снята и поставлена на мой уже отремонтирванный БЦ. Голову не разбирал и ничего с ней не делал. Как была — так и водрузил. Помпа. Осталась прежняя — почти новая. Ролик-натяжитель аналогично.

    Суть проблемы: стучит двигатель на любых оборотах. Звук пресловутый дизельный. Ладонью отчетливых резких толчков не чувствуется ни в одном месте двигателя (я и поддон даже щупал ). Зачем щупал? Потому что такой звук обязательно должен производить хоть сколько-нибудь частые ощутимые удары, на мой взгляд. Нет. Все в порядке. Стук раздается предположительно из-под крышки. Клапана? Банально и мне мало в это верится, ведь на предыдущей машине они не стрекотали и не стучали, да еще так громко! (машина-донор — соьбственность моего друга и я постоянно ее видел и слышал).

    Надо: выяснить, какие еще факторы могут влиять на этот стук и как от него избавиться.

    Лада 2109 Izumrud › Бортжурнал › Стал прослушиваться стук в двигателе ВАЗ 2109. Ссылаюсь на неотрегулированные клапана

    Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?

    Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)

    Диагноз

    Стук поршней в двигателе может происходить по разным причинам. Попробуйте определить характер стука по перечисленным ниже признакам и посмотрите, что можно сделать:

    • Случай первый – стук при перекладке поршня. В этом случае звук доносится из области верхней части блока двигателя.Стук глухой, лучше всего слышен на холостых оборотах при горячем двигателе. Решение.
    • Случай второй – стук поршневого пальца по шатуну. Резкий короткий стук из области блока двигателя. Решение.
    • Случай третий – шатунный стук. Звук ударов низкий, доносится из нижней части блока двигателя. Лучше всего слышен, когда автомобиль на подъемнике или на эстакаде. Решение.

    Что надо исправить?

    «Перекладка поршня» — это момент, когда поршень перестает двигаться вверх и начинает двигаться вниз. В этот момент его скорость в продольном направлении цилиндра становиться нулевой, а боковая нагрузка значительной. В нормальном случае перекладка происходит мягко, поршень упирается в масляную пленку, его не перекашивает. Стучать поршень начинает в следующих ситуациях:

    • Значительная выработка цилиндра в верхней части. Появляется зазор, который не уплотняется масляной пленкой, и при перемене направления поршень в этом зазоре смещается в боковом направлении и перекашивается, ударяясь о стенку цилиндра.
    • Произошла выработка в поршне гнезд крепления поршневого пальца. При этом поршень начинает смещаться относительно пальца и задевает стенки цилиндра.
    • Искривление штока поршня. В этом случае поршень движется не строго по оси цилиндра, теряется симметричность механизма. Дополнительным признаком искривления штока является повышенная вибрация при работе двигателя, его ощутимо трясет.

    С помощью чего это исправить?

    В последнем из описанных случаев поможет только ремонт с заменой поршневой группы.

    В случае если проблемой является стук поршня в цилиндре или выработка посадочных гнезд поршневого пальца — поможет применение триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой.

    • Слой восстанавливает геометрию цилиндра, оптимизирует зазоры и предотвращает качание и перекосы поршня.
    • Слой восстанавливает форму посадочных гнезд, предотвращая люфт поршневого пальца.

    У Вас машина с бензиновым двигателем?

    У Вас машина с дизельным двигателем?

    Важно! Трибосостав окажет воздействие и восстановит изношенные поверхности. Однако он не способен восстановить детали при механических повреждениях.

    Состав безопасен для вашего автомобиля. Он химически нейтрален и не меняет свойств моторного масла.
    Состав работает в двигателях любых конструкций, поскольку активируется в зонах трения металлических деталей.
    Активные частицы состава в десятки раз мельче ячеек масляных фильтров и не способны его забить.
    Состав восстанавливает изношенные поверхности, что позволяет деталям работать в рамках заводских допусков даже после замены масла и удаления состава из двигателя.

    Бонус! Триботехнический состав оптимизирует зазоры трения. Это выравнивает и поднимает компрессию, снижает потери энергии, и в конечном счете приводит к снижению расхода топлива. Автомобиль вернет вам стоимость состава через 15-18 000 километров пробега.

    Что надо исправить?

    В случае выработки, износа втулки шатуна, она получает возможность смещаться относительно поршневого пальца, когда шатун идет вверх, в самой высокой точке поршня, между втулкой и пальцем образуется зазор. При начале движения шатуна вниз этот зазор сокращается, и втулка бьет по поршневому пальцу.

    С помощью чего это можно исправить?

    На ранних этапах решить эту проблему можно с помощью триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой. Этот слой способен компенсировать возросшие зазоры, смягчить контакты втулки и пальца и существенно замедлить последующий износ.

    У вас машина с бензиновым двигателем?

    У вас машина с дизельным двигателем?

    При значительной выработке, а значит при более громком и выраженном звуке ударов, необходимо произвести ремонт поршневой.

    Что надо исправить?

    Шатунный стук возникает по двум причинам:

    • Износ вкладышей коленчатого вала. В этом случае появляется зазор и поршень начинает двигаться не синхронно с коленвалом, ударяясь об него при перемене направления движения.
    • Недостаточное давление масла в системе. Это может произойти из-за загрязнения масляных каналов, фильтра или износа масляного насоса. В этом случае масло не образует сплошной пленки между вкладышем и коленвалом и позволяет им двигаться относительно друг друга.

    С помощью чего это можно исправить?

    В случае, если износ вкладышей не является критическим, на них нет повреждений поверхности, поможет триботехнический состав «Актив Плюс». Состав производит очистку всех агрегатов, которые смазываются моторным маслом, в частности он очищает шейки коленвала и детали масляного насоса. Затем под действием состава на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который восстанавливает форму деталей и способен прочнее удерживать более плотную пленку масла.

    Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

    Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

    При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

    Устранение продольного люфта

    При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

    Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

    После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

    С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.

    При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.

    Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.

    Основные причины

    Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

    Можно выделить следующие причины появления стуков:

    • Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
    • Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
    • Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
    • Растянутый ремень ГРМ;
    • Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
    • Банальный износ деталей.

    Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

    Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

    Причины бывают следующие:

    • Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
    • В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
    • Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

    Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

    Срок службы амортизатора и основные неисправности

    Срок службы демпфера зависит от:

    • условий эксплуатации машины;
    • состояние дорог;
    • климат.

    В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

    Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

    Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

    Причина №10. Подклинивание направляющих суппорта

    Последняя возможная причина перегрева колес на автомобиле, о которой не стоит забывать, заключается в подклинивании направляющих суппорта. Происходит это как из-за износа деталей, так и из-за грязи, коррозии металла, механических повреждений (наезд на яму и пр.) Выявить подобные проблемы достаточно просто без обращения к специалисту. Подклинивание направляющих суппорта определяются на вывешенном колесе без диска.

    Во многих случаях исправить поломку можно простой очисткой и промывкой узла, например, в керосине.

    Итоги

    Как видно из вышеописанного, причин для чрезмерного перегрева колесных дисков может быть несколько. Чтобы найти и устранить неисправность, необходимо, в первую очередь, проверить элементы тормозной системы. Если тормоза исправны, то причиной нагрева может служить изношенный, несмазанный или банально перетянутый ступичный подшипник.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector