Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевое управление ваз 2115 устройство

Ваз 2115: проводим ремонт рулевой рейки самостоятельно

Общий вид автомобиля ВАЗ 2115

ВАЗ-2115 или Lada 2115 – это рейстайлинг ВАЗ 21099, который выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1990 по 2004 годы и был родоначальником «Самары» второго поколения. Lada Samara седан – современное название авто, выпуск его начался в 1997 году.

Для чего нужно рулевое управление

Сложная система – рулевое управление – неотъемлемая составляющая машины, поддерживающая заданный водителем вектор движения, синхронизирующая положение руля с углом поворота колес.

Устройство рулевого управления автомобиля

Команда водителя колесам любого наземного транспортного средства передается через рулевое управление, будь то автомобиль ВАЗ-2114 или другая машина.

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле — наиболее важная часть узла.

Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

Замена

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет: При ремонте лучше отсоединить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы избежать неприятностей от соприкосновения воротка к «+» клеммы при работе.

— Снимаются передние колеса.

— Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.

— После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.

— Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.

— Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого
вала.

— Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки ваз 2115:

— Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.

— Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».

— Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.

— Удаляются рулевые тяги.

— С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.

— Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол. Детали одноразовые выполнены из пластмассы.

— Снимается защитный чехол.

— С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.

— Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.

Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

— Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.

— Снимается стопорная шайба.

— Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.

— Снимается гайка с вала.

— Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

— Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

— Устанавливается новая втулка. Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.

— Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.

— По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.

— С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.

— С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.

Через него из картера выбивается подшипник.

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья на рейке.

Совет: Перед тем как начать ремонт рулевой рейки лучше ознакомиться со всеми операциями по видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в обратной последовательности.

Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12 миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.

Инструкция: ремонт коробки передач.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115, материал доступен по ссылке.

Где находится регулятор давления топлива http://vz15-up.ru/dvg/regulyator-davleniya-topliva-vaz-2115.html#t3.

Как подтянуть

Итак, если у вас возник вопрос, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2115, то придется приобрести специальный гаечный ключ в виде восьмигранника, размер которого составляет 17 мм.

Автомобиль ВАЗ 2115 требует регулировки рулевой рейки в том случае, когда появляется стук при работе рулевого механизма. Когда при езде на своем автомобиле вы почувствуете стук, который издает рулевой механизм, это является сигналом того, что необходимо проводить его регулирование.

Обычно незначительная отдача в рулевое колесо автомобиля происходит во время наезда на препятствия или попадание колеса автомобиля в яму.

Рулевая рейки регулируется только на эстакаде или подъемнике, а также для этого можно заехать на смотровую яму.

В первую очередь необходимо снять защиту двигателя и сделать это без смотровой ямы или подъемника практически невозможно. После снятия защиты, необходимо взять лампу-переноску и плоскую отвертку. С задней части подрамника добираетесь до задней части рейки и в том месте, где пересекаются рулевой вал и рейка, на корпусе необходимо найти регулировочную гайку.

Многие начинающие автолюбители могут перепутать регулировочную гайку с пробкой, также ее тяжело найти, так как она покрыта слоем грязи. Данную гайку можно отрегулировать только специальным ключом, который вы уже приобрели.

Если до вас никто не трогал рулевой механизм, то на гайке обязательно будет пластмассовая заглушка зеленого цвета, которая играет роль стопора и устанавливается на заводе. Указанную заглушку, при помощи отвертки необходимо удалить, хотя она и достаточно хрупкая, но до ее удаления повернуть регулировочную гайку вы не сможете.

После удаления стопора, при помощи специального ключа, по часовой стрелке проводим дожим регулировочной гайки. Дожимать ее до упора не рекомендуется, уровень зажима зависит от того, насколько сильно до этого стучал рулевой механизм.

Для проверки уровня затяжки гайки необходимо резко повернуть рейку в одну и другую сторону, если при этом нет посторонних звуков и шумов, значит гайка затянута достаточно. Если вы решите поместить стопор назад, то можете это сделать, но толку от него уже не будет.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115 — вся регулировка рулевого механизма займет у вас не больше 20-30 минут, если вы это делаете в первый раз и главное, то, что все это вы сделаете самостоятельно. На многих станциях технического обслуживания регулировать рулевую рейку не хотят, так как это дешевая операция, им намного проще провести замену указанного механизм, но это уже бьет по карману владельца автомобиля.

Неисправности

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.

2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.

3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.

4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.

5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.

6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.

7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

— Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;

— появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;

— на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;

— пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Как отрегулировать

Многие начинающие владельцы авто думают, что подтянули рейку и все люфты пропали, но это не совсем так, она не всегда поддается регулировки и это факт.

А происходит это потому, что внутри образовалась уже слишком большая выработка деталей, а заглянуть во внутрь мы не можем не разобрав ее полностью, поэтому в некоторых случаях приходится снимать рейку с автомобиля.

Итак, как регулировать рулевую рейку в домашних условиях можно узнать, прочитав дальше статью. Как вы уже догадались эта процедура проводиться путем подтяжки регулировочного винта.

Для этого снимается защита двигателя, а автомобиль ставится на яму или эстакаду, хотя многие подтягивают рейку сверху, но приходится все делать на ощупь.

После нужно отыскать регулировочный винт его видно на фото (на разных марках авто его расположение может быть разное). Многие новички его сразу не находят потому что он бывает покрыт грязью.

На нем будет установленная заглушка из пластика, но не всегда, которую делает завод. Ее нужно удалить. На Ваз 2109, Ваз 2110, ВАЗ 2114 люфт устраняется при помощи специального ключика, продается он в любом автомобильном магазине и стоит копейки.

Прокручиваем вставленный ключ по немного против часовой стрелки и снова пробуем люфт рулевым колесом. Процедуру необходимо проводить столько раз, пока не исчезнет люфт и стук.

После чего можно проехаться и попробовать насколько туго стало вращение рулевого колеса, если руль стал слишком тугим, нужно ослабить немного регулировочный винт.

В принципе на этом работа считается завершенной, но если вдруг вам так и не удалось убрать люфт и стук, то рейку придется снимать и ремонтировать но это уже другая история. Удачной и ровной дороги.

Причины износа и стука рулевой рейки ВАЗ

Главной причиной стука является износ рулевой тяги, шарнира или основного зуба. Перед тем, как делать окончательные выводы, следует проанализировать стук в данном узле. Что касается причин износа рейки, то их две — объективная и субъективная. С первой ничего не поделаешь — это наши дороги. Об их качестве даже анекдоты скучно рассказывать. Тряска на ямах и буграх является главным врагом рулевой рейки. Еще данный фактор дополняется неизбежной пылью, которая засоряет механизм.

Вторая причина — это поведение самого водителя. Автолюбители, предпочитающие быстро проехать по выбоинам, способствуют быстрому выходу рулевого механизма из строя. Также гробят свой руль водители, переезжающие поперек трамвайные пути либо не сбавляющие скорость перед лежачими полицейскими. Кроме того, не следует оставлять автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами или выруливать с нее в мороз с непрогретым двигателем и резкими поворотами рулевого колеса.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2115

Для экономии средств, а иногда и нервов можно выполнить ремонт механизма своими руками.

Материалы для ремонта

  • Густая смазка для подшипников. Лучше использовать Mobil Grease XHP 222.
  • В аэрозольной упаковке мовиль.
  • Уайтспирит.
  • Баллончик WD-40.
  • Пластиковые хомуты 200 мм х 4 мм – 3 штуки.
  • Ветошь.

Запасные части

  • Ремонтный комплект рулевой рейки.
  • Сайлентблоки.
  • Наконечники с гайками.
  • Рулевой чехол.

Инструмент для работы

  • Набор торцовых головок с трещоткой.
  • Молоток.
  • Кардан с удлинителем.
  • Съемник для наконечников.
  • Ключ с внутренним восьмигранником.
  • Ключ на 22.
  • Зубило, шириной до семи миллиметров.

Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Примечание!
Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.

2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.

3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.

4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание!
Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).

6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.

7) Снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (фото 1), а после специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник, сняв его таким образом (фото 2). Дальше переходите к снятию игольчатого подшипника. Вам понадобится либо специальный съёмник, либо запаситесь подручными средствами: молотком и дрелью. Необходимый диаметр сверла у дрели -2 мм. В торце картера (фото 3) просверлите два отверстия, через которые вы будете выбивать подшипник. Вставьте в просверленные отверстия гвозди и, ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера (последняя фотография).

Сборка

Собирается механизм в обратном разборке порядке с учётом некоторых важных моментов:

  • промойте внутреннюю часть картера рулевого механизма;
  • зубья рейки хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1 (смотрите фотографию ниже);
  • этой же смазкой смажьте зубья у червяка (второе название – приводная шестерня, идёт в сборе с подшипником);
  • смажьте оба подшипника;
  • полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1;
  • соберите механизм в обратной последовательности.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплен видеоматериал по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:

Примечание!
В видео ниже человек объясняет, как устранить стук рейки своими силами и провести профилактику повторения неполадок.

Ремонт своими руками

Для начала нужно запастись необходимым набором инструментов:

  • ремонтным комплектом для рулевой рейки (как упоминалось выше, они продаются в трех вариациях);
  • подшипниками;
  • смазкой;
  • необходимыми ключами и отвертками;
  • отдельно стоит поговорить про ремонтные наборы.

Минимальные базовые наборы. В таких наборах обычно есть только 4 элемента:

  • подшипники;
  • гайки;
  • шайбы;
  • втулки из фторопласта.

Таким набором получится починить только самые простые неисправности. Наборы средней стоимости. Здесь помимо вышеописанных вещей находятся валы и иные подшипники. Дорогие наборы. Здесь уже могут быть целые рейки.

При покупке обратите внимание, что вы приобретаете набор именно для вашего авто (марка указана на упаковке). Иногда бывает, что на автомобиле стоит неродная рейка, тогда необходимо приобретать ремкомплект для того автомобиля, с которого была снята эта рейка.

Собственно, любой ремонт надо начинать с разборки рулевой рейки. Зачастую проблема состоит лишь в каком-либо небольшом подшипнике, и вся рейка не требует замены.

Порядок работ

  1. Снимаем рулевую рейку
  2. Открутить упорную гайку, используя для этого шестигранник на 17.
  3. Извлечь упорную гайку, стопорное кольцо, реечный упор и пружину.

  • Достать пыльник вала приводной шестерни, а после него стопорное кольцо.
  • Открутить гайку, держащую подшипник рулевой шестерни. Она идет довольно туго — это нормально.
  • Выпрессовать вал приводной шестерни.
  • Достать саму рейку из корпуса.
  • Извлечь опорную втулку, затем смазать ее и вставить на место (это нужно будет делать с усилием)
  • Заменить все подшипники. Некоторые будет достать сложно (очень сложно), поэтому их можно просто разрубить зубилом и вытащить щипцами.
  • Осмотреть все детали на наличие дефектов, сломанные заменить новыми (из ремкоплекта), все подвижные части смазать.
  • Собрать рейку в обратной последовательности.
  • Вот и все, если вы все сделали правильно, то рейка работает на ура. Осталось лишь поставить ее на место.
  • Установка рейки на место

    1. Для начала нужно заручиться помощью напарника, без него не получится сделать все быстро и точно.
    2. Устанавливаем рейку на то же место и наживляем крепления.
    3. При помощи напарника заводим рейку в шпицы.
    4. Для разжимания хомута используем зубило.
    5. Заворачиваем крепежный болт.

    Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.2113,2114,2115

    Рулевая рейка отвечает за качественное управление автомобилем. Со временем она, как и другие механизмы, разбалтывается или приходит в негодность. Да и плохие дороги – были и остаются неприятными реалиями для автомобилистов. В этой статье разберемся, как подтянуть рулевую рейку быстро и своими руками.

    Рулевая рейка отвечает за качественное управление автомобилем. Со временем она, как и другие механизмы, разбалтывается или приходит в негодность. Да и плохие дороги – были и остаются неприятными реалиями для автомобилистов. В этой статье разберемся, как подтянуть рулевую рейку быстро и своими руками.
    Перед ремонтом следует тщательно подготовиться – отвести место работы и приготовить необходимые инструменты. В данном случае понадобится всего один инструмент – ключ для рулевой рейки.

    Подручные средства использовать не получится, поэтому, если его не оказалось в наборе, то нужно купить. Ключ подбирается специально для реек автомобилей 2110, 2111, 2112, а также Лада Калина.

    Последовательность операций

    Если рулевые наконечники вышли из строя, от подвески раздаются стуки во время движения по плохому дорожному покрытию, а при наборе скорости может начаться вибрация и трясения руля. Эти детали на сход-развал. Работы нужно выполнять своевременно, в противном случае начинается неравномерно и интенсивно истираться резина. Замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 своими руками выполняется в следующей последовательности:

    1. Поднять транспортное средство домкратом с одной стороны и полностью снять шасси.
    2. Повернуть руль до положения, когда наконечник займет удобное положение для выполнения работ.
    3. Покрыть проникающей жидкостью все крепежи и соединения.
    4. Подождать и выкрутить гайку крепления.

    Проверить состояние тяг, если найдены неполадки, их также следует заменить.

    Выпрессовать наконечник из посадочного места с помощью съемника (можно воспользоваться монтировкой и молотком).

    Во время демонтажа регулярно измеряйте расстояния, это пригодится при установке.

    Теперь можно изъять наконечник.

    На его место устанавливается новая деталь, но не следует забывать о том, что нужно тщательно промазать резьбовые соединения.

  • Сборка выполняется в последовательности, обратной вышеописанной.
  • Операция дублируется для 2-ого колеса.
  • Описание конструкции

    Рулевое управление — травмобезопасное, с демпфирующим элементом на рулевом колесе. Рулевой механизм реечного типа.

    Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами крепится в моторном отсеке к щитку передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — вварные, по два с каждой стороны щитка передка.

    Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня, которая находится в зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце вала) — роликовый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения вал фиксируется шариковым подшипником: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. В выточке гайки находится уплотнительное кольцо, а между гайкой и стопорным кольцом — защитная шайба. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (для правильной сборки рулевого механизма).

    Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной через металлокерамический упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 17») со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1–20,1 кгс.см (0,05–0,20 кгс.м) при частоте вращения 30 мин –1 .

    Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20–30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

    С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпак, с правой — напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, которые перемещаются по пазу при работе рулевого механизма. Тяги закреплены на рейке болтами, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

    Вал рулевого управления соединен с приводной шестерней через эластичную муфту. Верхняя часть вала опирается на шариковый радиальный подшипник. На верхнем конце вала на шлицах закреплено гайкой рулевое колесо в сборе с демпфером.

    Рулевой привод состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески (поворотный рычаг приварен к стойке). Рулевая тяга состоит из внутреннего (длинного) наконечника и внешнего (короткого) наконечника с наружными резьбами, а также регулировочной тяги (муфты) с внутренними резьбами разного направления и шестигранником под ключ. Длина тяги регулируется наворачиванием регулировочной тяги на наконечники (при отпущенных контргайках наконечников). После завершения регулировки наконечники рулевых тяг контрят гайками.

    Наружная тяга соединена с поворотным рычагом через шаровой шарнир, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наружным наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник (с последующей регулировкой схождения колес).

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector