Avtooren.ru

АвтоРен
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Радиатор hofer ваз 2114 отзывы

Радиатор hofer ваз 2114 отзывы

Машина куплена новой в 2005 году. Это мой первый автомобиль и расставаться с ней пока не вижу смысла – ездит она, возит. Проблемы есть, но, тьфу-тьфу, не оч.глобальные!

Привлекла внимание она своим. цветом! В это время в салонах нашего города предлагали: «Млечный путь», «Франконию» и «Нефертити». Как-то всё не по мне. И вдруг – «РИВЬЕРА» или протокольным языком «серебристо-тёмно-синий». Салон люксовый, что включало обивочку симпатичным флоком, подголовники для задних пассажиров и компьютер на панели. Последний, к сожалению, не диагностирует коды ошибок, а только показывает всякую пургу типа расход топлива, мгновенный расход, на сколько км хватит, ну и т.д. Задние подголовники брат настоятельно советовал снять, с учётом моей неопытности как водителя. Но я не согласился с ним – мне они смотреть назад не мешают, а вот пассажирам без них неудобно! Флок на заднем сиденье супруга моя случайно прожгла в одном месте сигареткой. Сам я не курю и ругаюсь – но не помогает.

Однажды догнал 2107, дело было зимой поздно вечером. Я ехал прямо, не меняя левого ряда, в правом стоял ПАЗ, из-за него тот и вырулил, как на грех! Скоростёнка ещё была хорошая. Чуть-чуть не хватило места затормозить. Мягкий, противный удар! Вышел – поплохело на душе: бампер, его усилитель, мордашка – в хлам, номер висит на одном шурупе, светят фары без стёкол. До весны доездил, подвязав верёвкой. Весной вклеил в фары стёкла, бампер с другом вдвоём поставили – всё сами, а ведь раньше никогда, у друга вообще машины нет!

За эти годы поменял: оба ступичных подшипника, поставил КРАФТ. Левый еще на гарантии, но гады отказались по гарантии менять, из-за той аварии придрались! Правый на четвёртом году жизни. По гарантии меняли верхний поворотный с лев.стороны и еще термостат. Гарантийщики козлы, убьешь тучу времени за ними бегать, – то у них обед, то все подъемники заняты, ждите! За 160 руб мастер без базара поменял за 5 мин. этот подшипник на моём же домкрате, безо всякого подъёмника! Потом ещё раз сам менял термостат, по-моему ФИНОРД. Нейтрализатор пришлось заменить трубой, он забился и кольцо рассыпалось графитовое, отчего машина ревела как танк. Два раза менял задний глушитель и один раз средний. Ещё менял датчик фазы, а недавно датчик детонации – как сменил, ЧЕК перестал гореть. А до этого горел постоянно и машина стала глохнуть на ходу, сцепление выжмешь на 4 передаче и движок встаёт!

На 4-м же году жизни сделали с братом серьёзное дело. Я как-то неаккуратно в первый год наскочил задним правым на бордюр. С тех пор зимняя резина ничего, а летняя правая за сезон стиралась до корда. Заменили заднюю балку, а заодно амортизаторы и колодки. Тросы ручника хотели, но я купил не те, так что старые пролили ВЭДЕшкой капитально и поставили обратно. Норм., резину перестало жрать. Этой зимой в самый мороз развалился стартёр. Самоё сложное оказалось снять его. Разобрал, приклеил (сапожным клеем!) один отклеившийся магнит, снова собрал и поставил. Главное – зачистить и обезжирить, ну и конечно ключ удачный подобрать для снятия стартёра, а то это форменный онанизм! Ключ надо кривенький, многогранное кольцо. Один раз менял сцепление. Аккумулятор «Аком-стандарт» честно отжил 4 года, заводил с пол-тычка и летом, в самую, жару умер. Но не высох, электролит в нём был – только стал чёрный. Взамен куплен украинский – жёлтенький такой. Огорчение доставляют платы задних фонарей, оч. хилые! Бывает – лампочка норм., а не горит, окислилась. Один год работал на своей машине в «ДОМ-РУ». Возил полную машину кабеля и инструмента, потом мне это надоело, слава богу – нашёл другую работу.

По материалам: масло ЭССО 10в40 ультра (всегда) сразу после заводского. Маслофильтр МАНН. Тосол Феликс. Резина летом – «Кама-217», зимой «МЕДЕО», шипованная. В коробке ТНК полусинтетика. Сразу после покупки сделан антикор Ваксойл и подкрылки. Советую брызговики передние или выкинуть, или обрезать покороче, ибо когда сдаёшь задом зимой они способствуют отрыванию подкрылков! Еще сразу же куплен нормальный домкрат (ромбик), крестообразный ключ колёса менять, секретки по одной на колесо, хороший огнетушитель (большой!), ну и коврики резиновые, в т.ч. и в багажник. И буксир как можно прочнее! Поставлен (в первый же день!) «Гарант» (заводской, никаких ООО) на рулевое управление и «Аллигатор». Наклейки об этом на стёкла клеить не надо, НЕ НАДО жуликам об этом знать.

Магнитолой Кенвуд (довольно простенькой) машина обзавелась на 2-ом году жизни. Меня устраивает. Антенна Бош клеится на стекло. Это, по-моему, гораздо лучше, чем дырявить крышу! Качество приёма без нареканий. Панельку снимаем и прячем подальше, но на вс. случай на ней с обр.стороны НОЖОМ вырезаем своё имя и номер машины! Если и украдут, то особо не воспользуются! Динамики Хертц в передних дверях полное Г. – захрипели! Еще советую почаще осматривать краску, ну мало ли – камушек попал! А особенно по краям дверей. При обнаружении сколов сразу же замазывать, не дожидаясь ржавчины, для чего купить флакончик с кисточкой, только своего цвета. На крышу по необходимости ставлю багажник, две такие балочки, легко снимать и ставить. На них чего только не возил – кресло, доски, бочку, гипсокартон, даже холодильник! Единственное – нельзя более 90 кг и надо привязывать покрепче, не жалея верёвок.

Самостоятельно установлены противотуманки, после той аварии специально купил «сызранский» бампер с окошками под них. Никаких китайских, только наши! К сож. время от времени с бампера теряются «очки», пока я не придумал – как их лучше закрепить. Треснувший снизу бампер можно чем-нибудь стянуть (я использовал пластинки от телеф.коробок с 3-мя отв. м4 и винты с головкой впотай). Затем с обр. стороны наложил ещё кусок стеклокони на эпоксидке. С лицевой стороны зашпаклевал «Тинейсиком» и закрасил аэроз. краской своего цвета, а затем лаком. Совершенно незаметно!

Сейчас машина прошла почти 90 000км, самые дальние поездки – 400км. Зимой ездит на работу – с работы – по магазинам. Летом добавляется дача, 50 км в одну сторону. Ну и всякие ещё поездки, до 250км. В основном – всё нормально, неприятно было ОЧЕНЬ, когда ночью по дороге на дачу оборвался ремень ГРМ. Ну и завод добавил «сюрприз» – не оказалось метки!

Радиатор отопителя на ВАЗ 2108 торговой марки Hofer Германия отлично подходит к ВАЗ 2114 – 2115

Отзыв о HOFFER от

Что не брали на отечественные тазы – все шлак.

Отзыв о HOFFER от

Вот что попадалось в моей практике из продукции этого бренда: -стойки задние – ездят до сих пор, замечательно работают, пробег 60 000; -стойки передние – поставил не так давно, но пока работают хорошо, не стучат даже при проезде лежачих полицейских, в отличие от стоковых; -мотор омывателя стекла – пашет два года. Автомобиль работает в такси. При этом стоимость запчастей весьма божеская.

Отзыв о HOFFER от

Брал аортизаторы hoffer. Первое впечатление очень положительное оставляют. Качественная информативная упаковка, хорошие швы, покраска. Три года уже ходят, не текут, дорогу хорошо держат. С учетом стоимости – вполне достойный вариант.

всем привет. кто нибудь ставил передние стойки HOFER?как они кто знает?.Hofer автозапчасти отзывы.

Похожие статьи

20 comments on “ Hofer автозапчасти отзывы. Кто нибудь ставил передние стойки HOFER ”

Стоики их не ставил но подшипники ступмци у них отвратительные я лично вообще отказался от этой фирмы!

Это дешевая фирма запчасти не дорогие и качество так себе я уже много что брал

Возьми лучше чутка дороже зато маеца не будеш! Ведь как говарят скупой платит дважды.

мне завтра будут менять стойки фирмы kayaba мне миханик сказал что они импортные

я думаю нада советоваться со спецами

Ха каяба уже давно подделывать начали можно нарваться на кота в мешке!))

каябы хорошие. не спорю. но мне че то они не понравились. вот ещё услышал что этот хофер ничего. хочу попробывать.

Виктор, а почем эти стойки

Димосс, передние 2500 в оренбургской обл.задние 2000.тож купил себе,на днях менять.говорят лучше заводских

Александр, у нас в лен обл. 2400

Димосс, ну 100 рубликов погоду не сыграют)знакомый ставил,сказал по лучше заводских.я взял стойки,опорники,пыльники,отбойники,подушки и ромашки-ровно 6 рублей

а вообще ss20 комфорт очень хвалят,12 рублей полный комплект у нас стоит

Александр, а что за машина та.

Димосс, а я взял патроны за 1400 пара. газомасло. а масленные ещё дешевле

Александр, ставил ss20 на восьмерку. правда купил бу но оригинал. так и не смог убить их. а щас много паленого продают.

Виктор, чёта дешего

не нормально. если в рознице то 1700. а я по закупке взял

Какой лучше?

Конечно, лучше всего выбирать радиаторы проверенных марок или же оригинальные запчасти LADA. Как правило, такие запчасти стоят не дешево и не все готовы отдавать кругленькую сумма за радиатор, когда можно купить ту же самую деталь, немного хуже качества, но дешевле в несколько раз.

Все не понаслышке знают, что медные радиаторы куда лучше алюминиевых, но это утверждение ближе к радиаторам печки, так как у медных радиаторов действительно больше теплоотдача, чем у алюминиевых. В радиаторе охлаждения же это не сыграет большой роли, так что можно не переплачивать за медный радиатор охлаждения и смело покупать алюминиевый.

Не рекомендуется покупать покрашенные радиаторы, так как при нагреве краска начнет сгорать и едкий запах может попадать в салон.

Отзывы об амортизаторах хофер

Лада Калина 2010

Итак, дорогие друзья! Как я и предполагал, причиной такой раскачки стали передние стойки. Потекли обе! В целом, 90 тысяч пробега для них по Тольяттинским дорогам — неплохой результат. Купил передние стойки фирмы Hofer, отзывов особо по ним не нашёл, решил опробовать наугад По ощущениям — не жесткие, просто немного «собранней» стоковых. По ценам, честно говоря, уже не помню — чеки не сохранились, но кажется отдал 3000 за пару. Замена обошлась аж в 2440 рублей! Правда, ещё сход-развал делали. Замена обернулась целой эпопеей (привет работникам сервиса). Во время процедуры сход-развала был повреждён шлейф вращающегося соединителя подушки безопасности в руле. Специалист (назовём его так) сказал, что это последствия выполнения процедуры, и что он всё равно бы сгорел (. ) в итоге. Нашёл лоха, называется. Спокойно объяснил мастеру ситуацию, сказал, что надо бы этот вопрос как-то решать. Без вопросов в итоге поставили новенький соединитель. Сам сход-развал, кстати, по времени занял часа 2.5. Совсем за пару лет заржавели болты крепления рулевых тяг.

Где-то месяц назад стал слышен жуткий гул сзади. Подозрение сразу легло на ступичные подшипники. Судя по звуку — на оба)) Везёт, блин, как синхронно выходят из строя детали подвески — парами. Купил пару подшипников по 550 рублей, замена обошлась в 840 рублей. Диагноз подтвердился — один развалился во время снятия, второй тоже при смерти был.

Вообще, считаю, что трясти подвеску в первый раз после 90 тысяч пробега по нашим дорогам это вполне нормально. Да и обходится не дорого. Опасение только по качеству купленных запчастей, надеюсь хватит на столько же

В остальном — ездит, проблем не доставляет Всем удачи!

Выбираем радиатор печки в ваз 2114, 2113, 2115

Какой радиатор выбрать для печки на ВАЗ 2114? Этот вопрос набирает актуальность в связи с приближающейся зимой. Не секрет, что не на всех автомобилях отечественного производства печка греет хорошо. Попробуем разобраться, какой же радиатор выбрать:

Медный радиатор.

Сразу после покупки медный радиатор имеет теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град). Свойства меди таковы, что такой радиатор долго нагревается и долго остывает. Количество ребер у медного радиатора меньше, чем у алюминиевого, сечение каналов меньше. Поэтому оны быстрее забиваются и на холостых оборотах печка дует прохладным воздухом. Чаще всего именно на это жалуются владельцы ВАЗов.

К плюсам медного радиатора отопителя можно отнести его ремонтопригодность. На этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: в последнее время производители экономят на сырье и используют не чистую медь. Некоторые красят радиаторы, чтобы придать им товарный вид, но это снижает теплоотдачу такого радиатора. В последнее время очень тяжело найти качественный медный радиатор сложно.

Алюминиевый радиатор.

Теплоотдача алюминиевого радиатора 209,3 Вт/(м. град). Такой радиатор быстро нагревается и быстро остывает. Количество ребер у алюминиевого радиатора гораздо больше, чем у медного, что является несомненным плюсом. Сечение каналов в алюминиевом радиаторе также больше, чем у медного. Благодаря этому они дольше не забиваются и теплоотдача у них больше.

К минусам алюминиевого радиатора можно отнести его неремонтопригодность в случае протечки.

Так какой же радиатор купить?

Еще несколько лет назад, ответ на этот вопрос был бы такой: медный. Но время идет и на сегодняшний день сложно найти качественный медный радиатор. Поэтому наш выбор на текущий момент: алюминиевый.

При этом мы не рекомендуем покупать крашеные радиаторы, т.к. теплоотдача у них ниже и может появиться неприятный запах в салоне.

Из фирм, мы не рекомендуем покупать радиаторы отопителя производства фирмы Лузар. Слишком уж много негативных отзывов о них.

Как подготовить печку ВАЗ 2114-15-13 к зиме.

Для того, чтобы не знать проблем с отопителем салона зимой, мы рекомендуем сделать следующее:

  1. Замените охлаждающую жидкость и промойте всю систему охлаждения.
  2. Поменяйте радиатор печки салона на новый.
  3. Поменяйте радиатор охлаждения двигателя на новый
  4. Поменяйте помпу.
  5. Выгоните воздух из системы охлаждения.

Эти шаги помогут избежать проблем с теплом зимой. Замена радиаторов поможет избежать загрязненности охлаждающей жидкости, а замена помпы даст гарантию ее нормального циркулирования в системе.

Из-за чего нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим?

Схема циркуляции охлаждающей жидкости: Нажать для увеличения.

Должен ли нижний патрубок радиатора быть холодным – зависит от пути движения антифриза.

После запуска мотора он сначала циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а после достижения температуры около 85 °C, при которой происходит частичное открытие термостата, уходит на большой.

В большинстве моделей в радиатор охлаждающая жидкость поступает через верхний патрубок, после чего прокачивается вниз и по нижнему патрубку возвращается в рубашку охлаждения ДВС.

При исправной системе охлаждения низ радиатора автомобиля холодный, а верх горячий только в тот момент, когда термостат уже приоткрылся, но антифриз ещё не дошел до нижнего патрубка. При низкой температуре воздуха и включенном отопителе салона зимой для прогрева охлаждающей жидкости требуется больше времени. Открытие термостата в этом случае происходит через 10 минут и более после начала движения. При низкой температуре воздуха часто бывает, что радиатор автомобиля сверху горячий, а снизу теплый, так как антифриз быстро остывает, проходя по нему.

Разбираться, почему не греется нижний патрубок радиатора, и решать проблему, нужно в следующих ситуациях:

  • верхний патрубок горячий, а нижний остается холодным даже после скоростной езды в теплую погоду;
  • радиатор прогревается только сверху, оставаясь холодным снизу;
  • показания температуры ОЖ на приборной панели уходят в «красную зону» (более 100–110 градусов);
  • кипит антифриз в расширительном бачке.

Основные причины, по которым греется верхний патрубок радиатора, а нижний холодный:

Почему в системе охлаждения появляется воздушная пробка: видео

  • Термостат заклинил в закрытом или полузакрытом положении.
  • Помпа охлаждения изношена и не может создать нужный напор.
  • Каналы радиатора забиты отложениями.
  • Образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.

Неисправности системы охлаждения не всегда отражаются в показаниях датчиков. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) может не контактировать с перегретой жидкостью и показывать нормальную температуру. По той же причине может не включаться своевременно вентилятор радиатора.

Компьютерная диагностика помогает выявить лишь проблемы с термостатом, имеющим электронное управление. На проблему с механическим клапаном косвенно указывают не соответствующие реальным показания ДТОЖ, расположенного на блоке, в ГБЦ или в районе термостата.

ТОП 10 лучших радиаторов печки 2021 года

И, наконец, о главном. Вот что говорят наши водители и европейская пресса о производителях радиаторов отопителей. Мы не стали сортировать их по цене, но в рейтинге представлены только лучшие фирмы на рынке Украины.

VALEO

Комплекты сцепления, щетки стеклоочистителя, тормозные колодки — и это далеко не все, чем занимается компания с 1923 года. Продукция французской фирмы поставляется на конвейеры Audi, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Renault, Volkswagen, Hyundai. В том числе, и радиаторы печки.

Отличается точными размерами, отличным качеством, а благодаря филиалам в 32 странах сложно найти такую модель автомобиля, к которой не нашлось бы радиатора отопителя от VALEO.

BEHR Hella Service

Концерн BEHR Hella Service был образован в 2005 году в результате слияния одноименных компаний. Радиаторами немецкая фирма BEHR занимается с начала ХХ века, с 1930 года поставляет радиаторы на конвейер Форда в США.

Сегодня радиаторами компании снабжены конвейеры Mercedes, Subaru, BMW, Volkswagen. Считаются одними из самых надежных в Европе, если не попасть на подделку. Которых в Украине последнее время немало.

Несмотря на китайские корни, компания специализируется на запчастях к японским и американским автомобилям. При этом радиаторы печки собираются не только в Китае, но и во многих странах Азии и Европы. Качество радиаторов неплохое, средний ресурс около трех лет.

Большой плюс в том, что подделок практически нет при стабильном качестве. Также многих порадует цена, особенно для автомобилей недорогого сегмента. Бренд постоянно развивается и перекрывает модельный ряд самых популярных марок в Украине.

Stellox

Начиная с 2005 года фирма занимается поставками самых разных запчастей самых разных производителей. Это компания-упаковщик. Поэтому радиатор печки Stellox в фирменной коробке может оказаться любого изготовителя. И любого качества. Нет гарантии, что он подойдет по размерам, хотя отзывы говорят в 80% об удачной покупке.

Большой плюс — невысокая цена, большой минус — нестабильность качества и размеров.

Nissens

Датские радиаторы Nissens — одни из лучших радиаторов печки на рынке Европы. Плохо, что в Украине много подделок. Правда, отличить их чаще всего можно по дешевенькой упаковке и самопальной полиграфии. Если же радиатор оригинальный — прослужит долго и без проблем.

В некоторых случаях ресурс переваливал далеко за 100 тысяч км. Единственный минус — высокая цена.

Polcar

Одни из лучших радиаторов печки в самой низкой ценовой нише. Это значит, что вероятность купить радиатор с точным совпадением геометрии — 50/50. Если есть желание рискнуть и сэкономить, вполне подходящий вариант. В основном качество польских радиаторов Polcar — выше среднего, за свою цену отработают сносно.

Голландские радиаторы печки NRF пользуются стабильным спросом. Высокое качество и длительный срок службы, аккуратная сборка и упаковка, очень мало негативных отзывов. В основном из-за подделок, но за последний год их стало меньше. Большой ассортимент, средняя цена, хорошие отзывы.

Теоретически компания немецкая, но радиаторы печки могут быть произведены где угодно. В основном это упаковщик, принадлежит мультибрендовому концерну Ferdinand Bilstein GmbH. Радиаторы дорогие, но если попадется хороший производитель, прослужит долго. Подходят к выбору поставщиков, как правило, с чувством.

Denso

Под брендом Denso работает более 70 предприятий по всему миру. Чем ближе к Европе был выпущен радиатор печки, тем выше гарантия качества. Средний ценовой сегмент, известная фирма пока вызывает к себе доверие, поскольку начинала как подразделение Тойоты. Поставляет радиаторы на многие японские, корейские и китайские конвейеры.

Hans Pries (Topran)

Не особо известная в Украине контора, теоретически немецкий бренд, производит все подряд, но радиаторы печки в основном приходят из КНР. Невысокая цена в этом случае не говорит о паршивом качестве. В большинстве своем отзывы наших водителей и слесарей из Европы — хорошие.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Наибольшей популярностью на PartReview пользуется такая продукция фирмы HOFER:

  1. Помпа HOFER — 2 отзыва. Оценка PR — еще не сформирована, средняя оценка — 2.2.
  2. Тормозные колодки HOFER — 2 отзыва. Оценка PR — еще не сформирована, средняя оценка — 4.2.
  3. Катушка зажигания HOFER — 1 отзыв. Оценка PR — еще не сформирована, средняя оценка — 2.
  4. Пыльник ШРУС HOFER — 1 отзыв. Оценка PR — еще не сформирована, средняя оценка — 2.
  5. Амортизаторы HOFER — 1 отзыв. Оценка PR — еще не сформирована, средняя оценка — 1.

На этих страницах собрано большинство отзывов владельцев о запчастях HOFER.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector