Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропадают тормоза на газели

Не работают задние тормоза на газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

— полный: 150
— свободный: 3-5

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.

Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).

Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.

Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.

Не отпускает оба колеса

Заклинило суппорт. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр».

Заклинило поршни и колесных тормозных

, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.

Search

Правильная установка ручника на газель. Безопасность прежде всего

Манипуляции требуются для водителей одной машины. регулировка ручника на газели

. это довольно простая, но чрезвычайно ответственная работа. Насколько профессионально будет реализован этот процесс, во многом зависит от безопасности (все знают, что в аварийных ситуациях ручное торможение является единственным средством аварийной остановки).

Регулировка ручного тормоза на Газели состоит из нескольких шагов, которые будут описано ниже

. Любой желающий может пойти на работу без автосервиса. Главное. Точность, аккуратность и скрупулезность, следуйте инструкциям.

Показания к регулировке: перемещение рычага на 20 и более зубов (определяется соответствующим количеством щелчков); ремонт или замена элементов, связанных с тормозным механизмом.

Наличие любого из этих обстоятельств указывает на необходимость корректировки. Цель состоит в том, чтобы добиться движения рычага не более 15 кликов

. именно это значение является оптимальным для всех модификаций Газель.

  • Все манипуляции выполняются в положении когда стояночный тормоз выключен,
    (рычаг заблокирован в нижнем положении). Чтобы получить доступ к тормозному механизму, снимите пластиковые крышки, расположенные на тормозной панели. Просто прикрутите их отверткой;
  • Затем гайка ослабевает
    эксцентриситет (не более 2 оборотов). Следующие шаги должны переместить тормозные колодки. в положение, когда барабанные тормоза, после чего болт вращается в противоположном направлении, заставляя тормозные колодки двигаться в противоположном направлении. Движение выполняется до тех пор, пока барабан не вращается;
  • Процесс контролируется через смотровые окна под тормозным щитком;
  • В конце операции эксцентриковая гайка затягивается с разумным усилием. Важно предотвратить поворот камеры;
  • Аналогичным образом регулируется тормозной механизм на другой стороне автомобиля, после чего заменяются пластиковые заглушки.

Как разводить назад колодки

в качестве разводить назад колодки

на
газели
в этом
видео
Рассмотрим пример. Подписывайтесь на мой канал

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Профилактические мероприятия

Исправно функционирующая тормозная система — это залог безопасной эксплуатации автотранспорта. Важно не только своевременно заменять колодки, но и следить за расходом тормозной жидкости или проверять целостность трубопроводов пневматических тормозов.

Регулярные профилактические осмотры способствуют предотвращению возникновения неисправностей и продлевают срок службы тормозной системы, исключают возможные поломки во время движения, что чревато серьезными последствиями.

Следует регулярно проводить комплексную диагностику на СТО, где установлены компьютерные стенды. Специалисты смажут трущиеся поверхности антикоррозионными составами, которые также препятствуют перегреву, быстро осуществят прокачку тормозов. Опытные водители самостоятельно делают визуальный осмотр перед рейсом, проверяя надежность крепежа и натяжку ремней привода компрессора. Отказ легче предотвратить, чем устранять последствия при чрезвычайном происшествии.

В заключение напоминаем – как можно чаще и тщательно проверяйте элементы тормозной системы, потому что эти мероприятия предотвращают ситуации, связанные с отказом во время передвижения. На затяжном спуске периодически проверяйте исправность тормозной педали.

Педаль не нажимается — что делать, если пропали тормоза?

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никому нельзя желать испытывать ситуацию, когда у автомобиля не работают тормоза. Полбеды, когда водитель обнаружит, что у него отказали тормоза на стоянке или во время начала движения. Но, ведь не все, садясь за руль авто, нажимают на педаль тормоза для того, чтобы проверить её ход.

Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.

Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.

  1. Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы
  2. Характерные причины отказа тормозов автомобиля
  3. Отказали тормоза во время движения, что делать?

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:

  • тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
  • тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
  • тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.

То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.

Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:

  • утечка тормозной жидкости в силу механических повреждений сальников, прокладок, шлангов и трубопроводов тормозной системы;
  • несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к потере ею своих эксплуатационных качеств. Мы знаем о том, что «тормозуха» гигроскопична, и её несвоевременная замена приводит к тому, что она набирает высокий уровень влаги, что, в свою очередь, приводит к уменьшению температуры кипения.
  • залив типа тормозной жидкости, который не предназначен для системы вашего автомобиля. Недопустимое смешивание ТЖ или залив несоответствующей ТЖ, приводит к выходу из строя резинотехнических деталей тормозной системы, и соответственно к утечке ТЖ.

Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.

Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.

Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.

Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.

  • сброс оборотов двигателя – ногу с педали газа, но двигатель не глушим, ни в коем случае;
  • несколько раз пытаемся нажать педаль тормоза до упора, не забывайте, что у нас двухконтурная система тормозов;
  • переключаемся на пониженную передачу, обороты уже упали;
  • если ничего не помогает, то пробуем тормозить стояночным тормозом (ручником). Не резко, так как резкий рывок ручника введет авто в занос (а у нас, не «полицейский разворот»)
  • включаем «аварийку» и по возможности сигнализируем клаксоном и морганием, предупреждая участников движения о проблеме;
  • если, принятыми мерами вы не достигли поставленной цели, то стараемся применить тактику аварийного торможения при помощи препятствий (при этом все пассажиры должны максимально зафиксировать своё положение): попутно идущий грузовик, элементы дорожного ограждения, сугроб – это идеальный вариант, неглубокий кювет, только входить в него нужно не под прямым углом и т.д. машину вы потом отремонтируете, но ведь здоровье и жизнь – дороже железа.

Успехов вам на дороге, и пусть у вас никогда не отказывают тормоза.

Пропадают тормоза на газели

SERGEY » 19 янв 2010 20:11

Re: Пропали тормоза.

-Keeper- » 19 янв 2010 21:41

так вот не все так гладко. при первом нажатии тормоза есть, но педаль уходит вниз до пола, при резких повторных нажатиях педальки тормоза прокачиваются и педаль вроде не уходит. При заглушенном двигателе педаль уходит медленнее и жать нужно сильнее. Просто клапан выдавило? Методика проверки: на заглушенном прокачать и держать до упора, завести двигатель, педаль должна немного уйти вниз, так и есть. Но если отпустить и подождать, то потом дожимается до пола.
Мне смысла нет отключать шланг разрежения, так хоть лучше тормозит.

Сергей, так ты не написал почем предлагаешь лукас?

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 19 янв 2010 21:41

кстати, в тему. перебранный ГТЦ до сих пор работает идеально. 30 р. комплект резиночек.

может и топикстартеру не нужно ничего нового покупать? просто сменить тормозуху, прокачать старательно и новые манжеты в ГТЦ?
Чувствую что там образовалась эмульсия и манжеты умерли во время морозов.

я навсегда запомню что вылилось из трубок на каждом колесе при прокачке тормозухи, проработавшей 5.5 лет.
В бачке все красиво было (почти) а вот у цилиндров — ржа с говном.

Re: Пропали тормоза.

SERGEY » 19 янв 2010 21:43

Re: Пропали тормоза.

serg6033 » 19 янв 2010 21:43

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 19 янв 2010 21:46

Re: Пропали тормоза.

-Keeper- » 19 янв 2010 21:54

Re: Пропали тормоза.

SERGEY » 19 янв 2010 22:01

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 19 янв 2010 23:55

Не забудь помощника найти, который будет старательно педальку тормоза качать пока ты с трубкой и баночкой под машиной от цилиндра к цилиндру бегать будешь.
И тормозухой запасись побольше для прогона.
Представляю что там за 10 лет в тормозных трубках.
Придется часто и много подливать в бачок ГТЦ при прокачке, прежде чем из каждого клапана польется свежая чистая тормозуха а не рыжая субстанция.

Извини за то что обращаю внимание, но на всякий. следи чтобы не перепутать направление кромок новых манжет, а то если угол не в ту сторону будет, то будет перепускать как со старыми манжетами.

Re: Пропали тормоза.

D]m@r[k » 19 янв 2010 23:58

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 20 янв 2010 00:01

+1 за литр. Будет достаточно с гарантией.

Re: Пропали тормоза.

-Keeper- » 21 янв 2010 02:29

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 22 янв 2010 09:23

Мда. Подозреваю что ты читал книжку только для 31105, где акцент только на крупноузловую замену.
Обзаведись книжкой по 3110. Она в шапке форума доступна для скачивания.
Раз крутил ту гайку что не поддалась, значит и манжеты задом наперед установишь, если книжку не посмотришь.

Ту башую гайку, которую ты пытался свернуть, трогать не нужно.

Я так понял ты снял стопорное кольцо и вынул первичный поршень с направляющей втулкой, не потеряв резиновый уплотнитель, который мог остаться на вакумнике.
За первичным поршнем сидит вторичный и выскакивает вслед с помощью постукивания торцом по деревяшке..

Регулировочные болтики трогать не нужно, пружины не снимай. Только манжеты. Их можно напяливать, ничего не трогая.

При сборке, самое что там сложное — это вернуть на место стопорную пластину. Но если есть тиски и утконосы — тоже вполне себе решается.

Re: Пропали тормоза.

-Keeper- » 22 янв 2010 12:33

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 22 янв 2010 13:57

Большой болт отворачивать не нужно. Вторичный поршень выстукивается.
У тебя убит ГТЦ и воздух/эмульсия в тормозных каналах.
Эмульсия образуется в старой оксилившейся тормозухе при нагреве во время торможения, а из эмульсии потом выделяется «воздух».

После всего прчитанного в этой ветке — по-человечески советую тебе поставить новый ГТЦ и не пытаться ремонтировать.

Вакумник это «помогалка» нажатия и не более.

Re: Пропали тормоза.

-Keeper- » 22 янв 2010 17:05

Re: Пропали тормоза.

Zorro-987 » 22 янв 2010 20:29

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

Застрявший под педалью предмет

Если во время поездки бутылка, банка, детская игрушка или ещё какой-либо твёрдый предмет закатился под педаль тормоза, то это не менее опасно, чем отказ тормозов по причине их поломки. По возможности попытайтесь остановить автомобиль с помощью двигателя. Если в салоне есть кто-то ещё, попросите пассажира убрать предмет из-под педали. Не отводите надолго взгляда от дороги, поскольку в обратном случае не сможете среагировать на изменение обстановки. Но чтобы такая ситуация не возникала, следите за предметами в салоне. Держите бутылки и банки в подстаканниках или карманах дверей. Пакеты с покупками завязывайте или убирайте в багажник, поскольку выскользнувший предмет может перекатываться по полу и в конце концов оказаться под педалью. Если вероятность такой ситуации велика (например, ребёнок уронил игрушку), лучше остановиться и убрать опасный предмет.

Подскажите, проваливается педаль тормоза!

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА abce

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Sep 2012
  • 77 сообщений
    • Авто: Range Rover
    • Имя: Николай
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Автомобиль стар до безобразия, еще времен перестройки Фронтера Спорт, двухдверка, надо его забрать и перегнать из другого города, но периодически уходит педаль тормоза в полик. Сосед поменял ГТЦ проблема не ушла, внешне потеков тормозухи не заметил нигде. Куда смотреть и где искать?

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА борода

  • ORM
  • Регистрация: 08 Jan 2007
  • 693 сообщений
    • Авто: Кемри, Квадр
    • Имя: Саша
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Чудес на свете нет и если нигде не уходит жидкость и она есть в бачке, значит перепускает ГТЦ.

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА mamont

  • ORM
  • Регистрация: 29 Feb 2008
  • 1819 сообщений
    • Авто: KIA Grand Sportage
    • Имя: Алексей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Только вчера на сто у соседнего уаза видел такое. Жидкость есть, но педаль проваливается. тормоза ватные. При нажатии на педаль раздавался «пшик». Вердикт — пробита мембрана вакумника.

    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА mara

  • Юзер
  • Регистрация: 12 Nov 2005
  • 926 сообщений
    • Авто: Prado, Venza
    • Имя: Леня
    • Пол: Мужчина
    • Город: КИЕВ

    Только вчера на сто у соседнего уаза видел такое. Жидкость есть, но педаль проваливается. тормоза ватные. При нажатии на педаль раздавался «пшик». Вердикт — пробита мембрана вакумника.

    Подожди подожди, если нет вакуума, это не значит что нет тормозов, они просто становятся дубовыми, а тормоза есть и педаль не проваливается, а вот если педаль проваливается в пол и ничего нигде не течет, то это уже проблема гтц. abce , А точно нигде тормозуха не уходит? Проверьте еще раз хорошо, может из колдуна если он там есть в у Фроси.

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА rut

  • Юзер
  • Регистрация: 31 Mar 2009
  • 5526 сообщений
    • Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
    • Имя: Алексей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Только вчера на сто у соседнего уаза видел такое. Жидкость есть, но педаль проваливается. тормоза ватные. При нажатии на педаль раздавался «пшик». Вердикт — пробита мембрана вакумника.

    Странный вердикт. если пробита мембрана вакуумного усилителя, значит он просто не работает, и педаль должна
    становиться тугой (как при заглушенном движке), а не проваливаться. Или я чего то недопонимаю.

    О, пока писал, Mara опередил 🙂

    Сообщение отредактировал rut: 07 April 2015 — 13:23

    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА mamont

  • ORM
  • Регистрация: 29 Feb 2008
  • 1819 сообщений
    • Авто: KIA Grand Sportage
    • Имя: Алексей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Фиг его знает. Оне перед этим сами прокачивали тормоза — может плохо прокачали. получилась педаль дубовая, тормоза вялые, так еще после «пшика» в вакумнике педаль, по ощущениям, только внизу начинает работать.

    • Наверх

    #7 ВНЕ САЙТА abasov

  • ORM
  • Регистрация: 19 Mar 2009
  • 473 сообщений
    • Авто: clk 208 105.4,2
    • Имя: Олег
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Фиг его знает. Оне перед этим сами прокачивали тормоза — может плохо прокачали. получилась педаль дубовая, тормоза вялые, так еще после «пшика» в вакумнике педаль, по ощущениям, только внизу начинает работать.

    Так то совсем другое, в этом случае педаль проваливается, это бывает когда система не герметична, за воздушена, не рабочий гтц.

    • Наверх

    #8 ВНЕ САЙТА abce

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Sep 2012
  • 77 сообщений
    • Авто: Range Rover
    • Имя: Николай
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    пишу с телефана, спасибо друзья за версии и желание помочь, все осомотрели течи нема нигде, сейчас будем снимать ГТЦ, а что в нем можно что увидеть и проверить?

    • Наверх

    #9 ВНЕ САЙТА Neytrino

  • Юзер
  • Регистрация: 06 Oct 2008
  • 392 сообщений
    • Авто: suzuki samurai + cherokee XJ
    • Имя: Глеб
    • Пол: Мужчина
    • Город: Одесса

    пишу с телефана, спасибо друзья за версии и желание помочь, все осомотрели течи нема нигде, сейчас будем снимать ГТЦ, а что в нем можно что увидеть и проверить?

    снять и разобрать, смотреть на состояние манжет и само зеркало цилиндра. Если ГТЦ не работает из-за манжет — то можно купить ремкомплект и перебрать его. Если сам цилиндр убитый — то только менять. Правда, визуально часто трудно определить, что ГТЦ убитый.

    • Наверх

    #10 ВНЕ САЙТА NikolaRubin

  • Юзер
  • Регистрация: 25 Sep 2014
  • 67 сообщений
    • Авто: FJ
    • Имя: Николай
    • Пол: Мужчина
    • Город: Южная Украина

    ГТЦ типа меняли, на какой правда неизвестно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector