Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Момент затяжки шатунов ваз 2112 16 клапанов

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2112

Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.

  • 1 В каких случаях нужна затяжка блока?
  • 2 Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)
    • 2.1 Необходимые инструменты
    • 2.2 Этапы
  • 3 Видео «Правильное натяжение болтов»
  • * Комментарии и Отзывы

Затягиваем болты на двигателе правильно

В приведённой ниже таблице мы обозначили моменты затяжки всех резьбовых соединений на двигателе ВАЗ-2112.

Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)

Инструмент для замеров

Несмотря на то, что выполнение работ по правилам затяжки требует специального подхода, однако большого количества времени подобная процедура не займёт.

Единственное, что потребуется для выполнения подобных работ – это динамометрический ключ.

Такой ключ используют для производства замера момента затяжки.

Достать такой инструмент, можно в любом магазине, однако цена его часто кусается и порой может достигать 2000 рублей.

Приложения к инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112

В данном разделе приведены коректные крутящие моменты для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ)

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндровМ12х1,25см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектораМ820,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного роликаМ10×1,2533,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного валаМ818,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного валаМ1067,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатовМ66,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлажденияМ815,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипниковМ10х1,2568,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картераМ65,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатунаМ9х143,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховикаМ10х1,2560,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкостиМ67,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого валаM12х1,2597,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкостиМ64,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителяМ8×1,2520,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителяМ8×1,2515,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателяМ12х114,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателяМ10х1,2532,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателяМ1041,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегатаМ1041,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегатаМ1031,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегатаМ10х1,2527,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегатаМ1260,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипникаМ68,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосуМ66,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насосаМ68,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насосаМ67,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насосаМ16х1,545,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтраМ20×1,537,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления маслаМ14х1,524–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратораМ812,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндровМ61,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателяМ12х1,2554,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателяМ12х1,2554,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепленияМ63,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховикуМ819,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепленияМ63,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги приводаМ816,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передачМ66,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тягиМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валовМ20х1,5120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего ходаМ14х1,528,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штокуМ611,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциалаМ10х1,2563,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометраМ64,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передачМ611,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего ходаМ16×1,528,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передачМ828,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстияМ22х1,528,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузовуМ819,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагуМ12х1,2566,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулакуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулакуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузовуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжкиМ16х1,25160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагуМ10х1,2542,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузовуМ812,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузовуМ10х1,2542,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опореМ14х1,565,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулакуМ10х1,2549–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колесМ20х1,5186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колесМ20х1,5225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колесаМ12×1,2565,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатораМ12х1,2566,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвескиМ12х1,2566,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвескиМ10х1,2527,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатораМ10х1,2550–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппортуМ12х1,25115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндруМ831–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулакуМ10х1,2529,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к осиМ10х1,2534,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейнаМ89,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителюМ1026,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейнаМ1026,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводовМ1014,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормозаМ10х1,2529,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизмаМ815–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управленияМ815–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управленияМ6Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестернеМ822,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колесаМ16х1,531,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тягиМ1019,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тягиМ12х1,2527,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейкеМ10х170–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизмаМ38х1,545–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажиганияМ14х1,2530,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератораМ12х1,2558,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератораМ10х1,2528,08–45,3 (2,86–4,62)

Примечания: 1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска. 2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов


Эталонная последовательность действий.

  1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
  2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
  3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
  4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
  5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
  6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
  7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
  8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Требуемое осевое усилие болта

Соотношение между приложенным крутящим моментом и осевой силой или нагрузкой в болте может быть рассчитано по формуле T = K х F х d, где:

  • T — крутящий момент гаечного ключа (Нм, в кг);
  • K — константа, зависящая от материала и размера болта;
  • d — номинальный диаметр болта (в метрах);
  • F — осевое усилие болта (в кг).

Следует иметь в виду, что табличные показатели обычно являются грубым расчетом. Кроме того, точность динамометрического ключа обычно не превышает +-25%.

Приведенный ниже расчет можно использовать для вычисления крутящего момента, необходимого для достижения заданного осевого усилия болта или нагрузки. Способ является универсальным и может использоваться для неметрических и метрических единиц измерения до тех пор, пока использование единиц измерения является последовательным.

Обратите внимание, что стандартные сухие крутящие моменты обычно рассчитываются для создания растягивающего напряжения или осевой силы, а также нагрузки зажима в болте, которая равна 70% минимальной прочности на растяжение или 75% запаса прочности.

Пример расчета: пробная нагрузка для метрического болта М30 является 373000 N. Крутящий момент, необходимый для достижения этого натяжения с помощью сухого болта, можно рассчитать следующим образом: Тсухой = (0,2) х (373000 Н) х (30 мм) х (10-3 м / мм) = 2238 (Н/м).

Смазка болта маслом SAE 30 уменьшает крутящий момент, необходимый для достижения того же напряжения, примерно на 40%. Уменьшенный крутящий момент можно рассчитать по формуле ТSAE30 = (2238 Н/м) х (1 – (40%) / (100%)) = 1343 Н/м.

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

Помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Недавно снимал шкив коленвала, с помошью стартера, но вот как его теперь подтянуть? Как мог затянул, но вдруг открутится, как быть.

как ты открутил с помощю стартера?
можно за шнстерню распредвала через кусук резины от камеры газовым ключом подержать,и шкив открутить или закрутить,или не держа ни зачто пару резких ударов по ключу,и всё

+ болт на анаэробный клей

можно ещё ревирс включить и стартером опять затинуть:)

там на кожухе маховика должно быть маленькое отверстие,в него засунь что нибудь попрчнее(мы шестигранником на 5 стопорили). или со стороны двигателя на кожухе есть сьемная защита,ее открутишь а там тоже самое стопори маховик и затягивай.

Вставляешь в отверстия шкифа 2 болта, а между ними монтеровку. Я так откручивал и закручивал.

(шкиф лопнет — я не виноват 🙂 )

на механике поставить машину на передачу, например 3, +попросить кого нибудь сильно нажать на тормоз.
в это время затянуть шкив коленвала.

Тоже ставил на 1передачу и тянул!стартером это пиз. прикольно!

я как то на тойоте забыл снять ключ после того как шкив затянул. завел.
пришлось снова затягивать 🙂

Самое то метод. Для всех времён и народов.

Автору: стопорить маховик.

не в одной африке не видел чтоб шкиф стартером откручивали.

братан это очень быстро буквально секунда. и не требует никаких физических усилий,а на автомате это обычное дело стартером крутить,я когда на СТО работал только так и делал. на механике лучше поставить авто на 4,5 передачу,выжать тормоз и крутить.

не вздумай ставить на скорость и закручивать, так как сильно не затенишь. Имел горький обыт разбило шпон пас. лучше как написано про два болта.

Вставляешь в отверстия шкифа 2 болта, а между ними монтеровку. Я так откручивал и закручивал.

(шкиф лопнет — я не виноват 🙂 )

так же делал. И монтировку в гур упор делал. Вот только шкив сломать это надо ломом затягивать.

Хороший ключ и молоток, если нет приспособ (резкими ударами). А вобще есть спец ключ (рогатка со штырями), вставляется в дырки шкива и вперед. Можно и за маховик стопорить. Стопорящий резьбу герметик будет не лишним, стоит копейки.

Видать ты в Российских Африках небывал:))

Газовый ключ большой+ прокладка алюминевая под него 1-2мм, что бы шкиф неповредить, зажемаем шкиф ключем= головка + вороток — затягиваем. Так же откручиваем.

Болт подрывал стартером, а затягивал с помощью удавки на шкив из ручейкового ремня

Когда нибудь вас намотает на шкиф коленвала ))))))))))))

Как использовать динамометрический ключ

Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.

Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.

Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector