Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить пружины крышки багажника газ 2410

Пружины на газовые упоры багажника

Газовые пружины для любых целей Вы можете купить в нашей компании.

Если Вы хотите купить газовый упор или гидравлический амортизатор, обращайтесь в компанию «Дикон». Мы предоставим Вам самые лучшие изделия фирмы SUSPA (одного из ведущих производителей газовых пружин) по конкурентоспособной цене. Вы сможете подобрать качественный газовый упор для мебели или для автомобильной двери с нужным усилием. В нашем каталоге Вы обязательно найдете именно то, что Вам нужно. Мы гарантируем, что изделия SUSPA будут служить Вам долго.

Важно: газовые пружины устанавливаются штоком вниз.

Владельцы автомобилей Лада Калина, Приора или XRAY в кузове универсал или хэтчбек знают, что крышка багажника в грязную погоду сильно марается. В этом случае будет полезна доработка, которая позволит двери багажника самостоятельно подняться без рук, что позволит сохранить их чистыми.

Потребуется: две пружины необходимой жесткости (например, от зонтика или клапанов ВАЗ 2101 или 2108).

Необходимо снять верхние крепления амортизатора пятой двери и вставить на шток одну или две пружины. При необходимости сверху и снизу пружины устанавливаются шайбы, защищающие амортизатор или лакокрасочное покрытие от повреждений. Аналогично проделать операцию с другой стороны.

Жесткости пружины должно хватать на то, чтобы подкинуть крышку багажника на высоту, на которой ее подхватят газовые упоры и поднимут дальше вверх. Стоит учитывать, что после такой доработки для закрытия багажника придется прикладывать небольшое усилие.

Для универсала Лада Калина или Приора подойдут пружины от зонтика с 8-10 витками.

Владельцы хэтчбеков (Приора, Калина или XRAY) могут использовать более короткие и жесткие пружины от клапанов от ВАЗ 2101 или 2108. Для Гранты лифтбек пришлось дополнительно установить пару газовых амортизаторов багажника Fenox A910001.

А для вас есть необходимость в автоматическом поднятии крышки багажника? Будете ли вы модернизировать конструкцию таким образом? Напомним, для владельцев седанов существует аналогичная доработка (для Гранты или Приоры). Кстати, если дворник пятой двери плохо чистит, то причина может быть не в щетке, а в поводке.

Автомобиль должен быть комфортным и удобным во всем, в том числе и в использовании багажного отделения. Сегодня для открытия и удерживания крышки багажника используются устройства, которые принято называть амортизаторами. Об амортизаторах багажника, их типах, конструкции и работе читайте в статье.

Багажник, в который ничего не помещается

В автомобиле газ 3110 багажник оставляет двойственное впечатление: он огромен по сравнению со многими другими машинами аналогичных габаритов, но в него ничего не помещается. Виной тому – крайне неудачная компоновка задней части машины в целом: бензобак расположен под полом багажника, а запасное колесо – на специальной подставке в его глубине, под полкой. Таким образом, почти половина объема съедается запаской. Во-вторых, сам отсек не отличается глубиной. Иными словами, багажник большой по площади, но маленький по высоте (имеет форму чемодана).

Как выбрать хороший антирадар рассказываем в этой статье. Что должно входить в состав автомобильной аптечки – здесь.

Эта особенность приводит к тому, что, если в автомобиле установлено газобаллонное оборудование (так делают многие, потому что Волга отличается повышенным топливным аппетитом), то в багажник войдет максимум пара спортивных сумок.

Выходом может быть багажник на крышу газ 3110, коих выпускается великое множество. Багажники на крышу могут быть как быстросъемные в виде поперечных релингов, так и основательные конструкции в виде корзины из металлического прутка. В обоих случаях на такой багажник можно водрузить всю поклажу, что не уместилась сзади (ведь, как мы помним, багажник невысокий и габаритная кладь в него не войдет). Однако багажное отделение сзади все равно остается основным. Итак, что же можно сделать с багажником газ 3110?

Метки: дагестан!

Комментарии 23

в этом месте, берешь спицу, загибаешь носик и нащупываешь рычажок и аккуратно стараешься его спицей толкнуть в перед, тут и ларчик откроется. Мне потребовалось не больше 30 секунд пока собразил что надо делать))) Удачи

В бортжурнале расписал как открывал

У меня в блоге прочитай сам с таким столкнулся

ЗАЧЕМ СВЕРЛИТЬ?ЗАЧЕМ ЧЕРЕЗ АПТЕЧКУ?если не открывается багажник, берешь за левый угол резко дергаешь открывается только в путь:хоть тяга соскочила, хоть закрылся замок… работает безотказно…просто крючок соскакивает и все

Подцепить около крыла?

да, за угол берешься багажника и резко дергаешь

ЗАЧЕМ СВЕРЛИТЬ?ЗАЧЕМ ЧЕРЕЗ АПТЕЧКУ?если не открывается багажник, берешь за левый угол резко дергаешь открывается только в путь:хоть тяга соскочила, хоть закрылся замок… работает безотказно…просто крючок соскакивает и все

Согласен. Не плохой способ. Несколько раз так открывал когда замок ломался. Можно даже не обязательно за левый угол, а просто хорошенько дёрнуть вверх (тока с рамкой номерной аккуратнее)

Да лан я болдею через динамики удобнее будет залесть и открыть !
и поставь кнопку открывания багажника и все гут будет!

вы все не правы !)))) Берешь болгарку вырезаешь квадратик на багажнике примерно 30Х30 залазиешь рукой и открываешь !

пять баллов :), а консервным ножом прикольнее.
а по существу- через аптечку или динамиковые дырки чем нить до тяги дотянуться и дернуть. а на будущее электропривод ставить.

когда у меня случился подобный инцидент — долго возились с замком, не открыли. Казус был в том, что ехали после дня рождения, и в багажнике пропадали остатки еды праздничной и «топливо» сорокаградусное! Скажу я вам — такой серьезный стимул был открыть этот чертов замок! Через аптечку только и смогли открыть! И после этого случая я привязал к тяге капроновую нитку толстую и завязал ее на багажнике, чтобы если что — только снять аптечку и дернуть за веревочку, багажничек то и откроется) Чего и вам советую)

у меня такое было-на замке отломился маленький кусочек, не знаю как называется. Попробуй вставить ключ и из вертикального положения повернуть по часовой и нажать не вынимая ключа. Мне помогло

А у кого нет аптечки например ?

а если она привернута изнутри багажника?

Согласен со всеми что лучше через заднюю полку, только добавлю что лучше не через аптечку а через динамики…

не нужно ничего сверлить. Вокруг замка есть резиновое уплотнительное кольцо. Поддеваешь его чем-нибудь и выдёргиваешь. В образовавшуюся щель надо просунуть что-нибудь тонкое (по-моему над замком) и ткнуть в тягу замка — должно открыться. У меня получалось так.

Безусловно, лучше всего проникнуть через заднюю полку, где аптечка. Повозиться придётся, но результат будет с наименьшим уроном.

Лучше снять задний номерной знак и под замком на расстоянии примерно 30 миллиметров от нижнего края номерного знака просверлить отверстие диаметром 4 миллиметра — именно там находятся защелка замка и ее привод. Через просверленное отверстие с помощью отвертки надо нажать на привод замка и открыть его. Не следует опасаться, что подобная операция повредит автомобилю. После того как края отверстия будут закрашены для защиты металла от коррозии, а номерной знак займет свое место, ничто не будет напоминать о досадном инциденте.

Что закрыли автомобиль с ключами и не можете попасть в автомобиль? Закрыли крышку багажника вместе с ключами? Или просто хотите украсть у соседа из багажника мешок кортошки? Не проблема, конструкция автомобиля ГАЗ 3110 позволяет открыть багажник без ключа. Конструктары подумали даже о такой нелепой ситуации и предусмотрели все!

Чтобы не оказаться жертвой собственной рассеянности, можно к приводу замка багажника (это та деталь, на которую мы воздействуем, нажимая кнопку замка) прикрепить тонкий тросик, пропустив его вдоль центрального усилителя крышки багажника, вывести в углубление для аптечки, имеющееся на задней полке автомобиля. Если задняя полка не имеет такого углубления, тросик можно вывести через отверстие в перегородке, отделяющей багажник от салона. Закрытый спинкой заднего сидения, он не будет виден. Выполнив такую подготовку, при необходимости можно будет открыть багажник, потянув за этот тросик.

Если такая операция предварительно не была проведена, а ключи оказались в закрытом багажнике, успех операции по их вызволению зависит от наличия на механизме замка декоративной пластмассовой накладки. Если ее нет, можно открыть замок через отверстия в задней полке. На машинах с полкой старого образца это можно сделать, отвернув расположенную на ней аптечку. Если на автомобиле установлена задняя полка нового образца, то надо использовать отверстия для установки задних динамиков. Демонтировав один из них, крючком из проволоки длиной 70 сантиметров и толщиной 2-3 миллиметра зацепляем привод замка и, потянув проволоку, открываем замок. Самое неприятное, если механизм замка закрыт декоративной пластмассовой накладкой. Багажник может открыться, если резко дернуть вверх за левый край его крышки, но лучше этого не делать, так как, во-первых, он не обязательно откроется, а во- вторых, может деформироваться сама крышка. Лучше снять задний номерной знак и под замком на расстоянии примерно 30 миллиметров от нижнего края номерного знака просверлить отверстие диаметром 4 миллиметра — именно там находятся защелка замка и ее привод. Через просверленное отверстие с помощью отвертки надо нажать на привод замка и открыть его. Не следует опасаться, что подобная операция повредит автомобилю. После того как края отверстия будут закрашены для защиты металла от коррозии, а номерной знак займет свое место, ничто не будет напоминать о досадном инциденте.

Приедем через 15 минут или в любое другое время

Вскрываем автомобили ГАЗ всех моделей

Вскроем двери, бардачки, капоты, багажники и др.

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Ремонт крышки багажника

Всем привет, коллеги, столкнулся недавно с такой проблемой, в один прекрасный момент, закрыв багажник, в нем что то хлопнуло, и багажник было не открыть… Пока открывал крышку, поцарапал ее по краям и загнулось с одной стороны в уголке.
Как обычно посмотрев похожие записи решения проблемы, ничего не нашел, кроме таких дебилов-писак, сделавших пару слов и непонятных фото.
Я же как обычно, для вас господа, отчёт с фото и подробным описанием решения проблемы. Поехали!))

Открыв все же багажник, понял, что сломалась «втулка»-держатель крышки, если ее можно так назвать)), отсюда и слетел один торсион, откуда и был хлопок)

Решение нашел сразу: Правда крышка с одним снятым торсионом, все же тяжёлая))), так как нет амортизации)

1. Снял крепление петли крышки багажника (3 болтика на 12)…

2. Вытащил крепление. Поставил туда болт на «19», по диаметру отверстия). Прикрутил крепление петли обратно. Имейте ещё ввиду, что эти три болтика регулируют ещё и высоту самого крепления, а соответственно петли багажника. Я ставил как и было по середине примерно. Опять же смотрите сами.

3. Залазим в багажник с ногами), садимся на коленки). Спиной держим багажник, а руками цепляем петлю багажника на болт)).Попали?) Отлично…Закручиваем гайку.

4. Ставим торсион. Тут тоже положение смотрите сами, Имеется три отверстия.
у меня и правый и левый были посередине, так и поставил.
Ставим торсион также, находясь в багажнике в полуприсяди). Набиваем смазкой скользящую втулку торсиона. Открываем багажник в самое верхнее положение.

Ставим торсион в положение, берём монтажку небольшую, и со стороны втулки, давим монтажкой на торсион, одновременно нажимая, и отводя в сторону, чтобы втулка торсиона, попала в свое положение — за петлю багажника. Вуаля все на месте. Закручиваем гайку багажника до конца, но не до дури)

Багажник закрывается, и открывается суперски.И никаких газовых упоров колхозных не нужно. Поэтому, когда отвалится с другой стороны втулка, поставлю такой же болт с гайкой))

Преимущества использования газовых пружин

Можно представить отсутствие пружинных демпферов в составе крышки багажника автомобиля, чтобы осознать все преимущества этого механизма:

  1. Необходима масса усилий для подъёма крышки багажника.
  2. Даже подняв крышку багажника, придётся применить дополнительные силы для удержания, пока будет загружаться багажник.
  3. Наконец, если просто отпустить крышку багажника, эта деталь захлопнется с такой силой, что наверняка повредит часть кузова автомобиля.

Конечно, допустимо оснастить элемент багажника обычной металлической пружиной. Однако явно выраженных удобств этот вариант всё равно не придаст. Потребуется применить жёсткую массивную пружину, чтобы компенсировать все усилия, требуемые для подъёма. Чем выше подъём, тем мощнее потребуется пружина. Но даже при полностью открытой крышке багажника не исключён обратный эффект — тяги вниз. Поэтому выход один – демпферный механизм.

Принцип действия пружинного демпферного механизма

Демпферный механизм чем-то напоминает усиленную версию велосипедного насоса. Только в этом случае цилиндр насоса заполнен газообразным азотом под давлением и маслом. Рабочий цилиндр полностью герметичен. Газ позволяет накапливать энергию, а масло демпфирует (замедляет и сглаживает) движение поршня, плюс обеспечивает смазку узла.

Один из вариантов схемы механизма: 1 – поршневой стопор; 2 – тело поршня; 3 – ограничительное кольцо; 4 – стопорное кольцо; 5 – стенка корпуса цилиндра; 6 – шток; ГМ – газ с маслом

Как и в конструкции велосипедного насоса, на штоке закреплён плотно прилегающий к стенкам цилиндра поршень, поддерживающий функции скольжения взад и вперёд. Цилиндр механизма, как правило, изготовлен из толстостенной прочной стали. В этой части конструкция явно отличается от насоса велосипеда, где цилиндр делается из тонкостенного алюминия или даже из пластика.

Давлением формируется усилие, передаваемое на шток и поршень, который входит в цилиндр и сжимает газ. Если убрать давление, полностью отпустить механизм, сжатый газ начнёт расширяться и вытолкнет поршень назад. Между тем, газ внутри цилиндра фактически проходит сквозь поршень или обходным путём, когда выполняется движение поршня назад и вперед. Конкретная система функционала зависит от конструкции пружинного механизма. Обычно поршень содержит одно или несколько сквозных отверстий (клапанов).

Как создаётся рабочие усилие механизма?

Газовое исполнение обеспечивает давление, действующее на большую площадь внутренней поверхности поршня. Давление на внешней стороне, за счёт наличия штока поршня, воздействует на меньшую площадь. Соответственно, на внутренней поверхности присутствует больше силы, чем на внешней поверхности. Именно поэтому демпферный механизм создаёт силу-противовес, будучи в режиме толкательного движения.

Бытовой пример установки демпферного механизма (лифт-поддержки) на крышке обычного хозяйственного ящика. Такой механизм обеспечивает плавность хода и минимальное усилие для действий пользователя

Величина силы, создаваемой газовой пружиной (усилие на выходе), равна площади поршня, умноженной на внутреннее давление. Усилие на выходе уменьшается за счёт трения между поршнем и цилиндром (что является одной из причин обязательного применения смазки) и увеличивается с температурой.

Как и металлические пружины, газовые демпферные механизмы выпускаются разных размеров. Соответственно, пользователю доступен выбор конкретного размера цилиндра и поршня, а также нужного количества давления газа, чтобы получить усилие, требуемое для выполнения конкретной работы. Чтобы удерживать ту же крышку багажника автомобиля, потребуются два газовых демпфера с каждой стороны. Так при сжатии обеспечивается равномерное усилие, равное весу нагрузки (крышки багажника).

Газовые демпферные пружины как источники энергии

При эксплуатации явно заметна плавность и медлительность работы газовых пружин. Концевая область поршня сконструирован таким образом, что жидкость внутри цилиндра (газ и жидкость) течёт через клапаны или обходным путём крайне медленно. Конструкции демпферов отличаются разнообразием. Иные содержат поршни, пропускающие жидкость быстрее в одном направлении, но медленнее в противоположном направлении.

Механизм демпфирующий «Yamaha Motor»: 1 – пружина отмены реакционной силы газа; 2 – специальный поршневой клапан на выполнение скоростных операций; 3 – сжатый азот; 4 – свободно двигающийся поршень; 5 – масло; А- сила реакции газа; B – сила пружины; C — дезактивация

Обычно такого рода действия поддерживаются поршнями, оборудованными клапанами. При движении в одном направлении клапан закрывается, обеспечивая медленное течение жидкости, уменьшая скорость, с которой поршень может двигаться. Когда же поршень движется в другую сторону, клапан открывается, обеспечивая лучшее прохождение жидкости, позволяя поршню двигаться намного быстрее.

Газовые пружины обычно разрабатываются с учётом определённого параметра нагрузки, поэтому поддерживают плавное расширение с определённой скоростью (несколько сантиметров в секунду).

Работа газовой пружины заключается в том, чтобы облегчить усилия конечного пользователя за счёт накопления и высвобождения энергии. Поэтому газовую пружину логично рассматривать как механическую батарею, накапливающую и выделяющую энергию за счёт сжатия / расширения газа. Так проще понять принцип действия и преимущественную пользу устройства.

Сравнительный анализ газовых и металлических пружин

Газовая пружина, по сути, работает аналогично обычной металлической пружине, но работа первой конструкции отмечена рядом преимуществ. По причине высокого давления газа внутри рабочего цилиндра, конструкция газовой пружины более компактная, чем металлический аналог. При этом обеспечивается одинаковое усилие.

Газовые пружины обеспечивают более линейное (плавное) растяжение и сжатие, по сравнению с металлическим аналогом. Такие изделия сконструированы с тем расчётом, чтобы обеспечивалась точная и постоянная скорость. Металлические аналоги сжимаются быстрее, растягиваются дальше и не исключают непредсказуемость действия.

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Оценим объем работы

Большие современные магазины автозапчастей часто имеют каталоги запчастей, висящие в конце каждого ряда. Так что вы можете сами поискать необходимые устройства. Если нет, обратитесь за помощью к продавцу. В любом случае будьте внимательны. Упорные стойки крышек капота и багажника бывают разных размеров и с разными креплениями на конце.

Некоторые используют шарнирное соединение на каждом конце. Другие имеют разные комбинации следующих способов крепления: шарнирное соединение, жесткое крепление с неразъемной петлей или сплющенной опорой на конце поршневого штока, которая соединяется с неподвижным крепежным штифтом.

Некоторые упоры капота даже имеют две ступени. Например, на «Вольво 960», если снять пластмассовый зажим на каждом упоре, капот продолжит подниматься выше вертикального положения, что даст больший доступ к двигателю при ремонте и обслуживании.

Измерьте длину упоров на автомобиле, когда они полностью выдвинуты, прежде чем бежать за заменой. Затем проверьте длину новых упоров перед тем, как идти домой. А лучше возьмите один из старых упоров с собой для сравнения. Тогда вам не придется возвращаться обратно. Предупреждаем, что некоторые из упорных стоек для более старых моделей автомобилей не продаются больше в обычных магазинах автозапчастей. (Например, «Datsun 310GX» 1981 года выпуска.) Если у вас такой случай, вы можете обратиться к агенту по продажам. А может, вам повезет, и вы найдете нужные упоры в каталоге J.C. Whitney.

С подходящими деталями в руках откройте капот или багажник и подоприте его прочным куском дерева. Если вы заменяете один упор, кусок дерева будет единственной вещью, удерживающей край крышки от глухого удара об вашу голову. Если вы заменяете два упора, он позволит вам работать с любой стороны без опасения, что другой упор в это время может не удержать капот.

Тюнинг салона рассматриваемого автомобиля

После того как проблема с удалением крыши и изменением стойки наступает этап тюнинга салона рассматриваемого автомобиля.

Всю работу можно разделить на следующие этапы:

  • Для начала следует определить с тем, нужно ли проводить установку электропакета для управления стеклами. Это связано с тем, что подобная работа предусматривает прокладку кабеля, размещение основной конструкции и блока управления стеклами. Если необходимости в электрических стеклоподъемников нет, то следует восстановить конструкцию ручного управления положения стекол. За длительный срок эксплуатации она может потерять свою надежность, нарушается плавность хода стекла.
  • До проведения работы по изоляции салона нужно рассмотреть то, какие будут устанавливаться сидения. Это связано с тем, что стандартные крепления могут не подойти, то есть придется наваривать новые. На автомобиль можно установить практически любы сидения, главное приобретать их вместе со стандартным креплением.
  • Изоляция даже современных отечественных автомобилей желает лучшего. В случае кабриолета не стоит уделять ей много внимания, так как в большинстве случаев передвижение будет проходить с открытым верхом. Однако не стоит забывать о том, что работа двигателя, неровности на дороге могут стать причиной появления сильной вибрации. Поэтому рекомендуется провести укладку вибропласта, а также гидроизоляции для снижения вероятности появления коррозии на кузове.
  • После укладки изоляционного материала, что можно сделать своими руками при наличии стандартных инструментов, наступает этап отделки салона. Как правило, в качестве отделки используют панели и материалы ярких оттенков. Это связано с тем, что салон кабриолета должен быть ярким. Для ГАЗ 24 подойдут и хромированные элементы отделки, к примеру, различные молдинги и накладки. В продаже можно встретить различные наборы для тюнинга классики, некоторые подойдут к рассматриваемому автомобилю. Стоит учитывать, что на салон будет постоянно оказывать воздействие солнце. Поэтому следует выбирать материалы, которые устойчивы к воздействию солнечных лучей.
  • Центральная консоль заслуживает особого внимания. Она в данном случае может быть выполнена в классическом стиле, то есть можно оставить все на своих местах, но только прежде обновить и доработать. Популярными метода доработки можно назвать создание подсветки или добавление хрома.

Зачастую при обновлении салона «Волги» стремятся использовать большее количество элементов, которые способны отражать свет. Подобным образом придается эффект роскоши, что свойственно классическому кабриолету.

Начало работы

Для начала работы надо отметить на кузове Волги места, где требуется спилить ненужные для кабриолета:

  • Главные стойки дверей;
  • Надо отметить точку воссоединения задней стойки с багажником.
  • Снять все стекла, кроме лобового;
  • Разобрать салон. Вытянуть сидения, снять обшивку.

После этих проделанных работ, болгаркой пройтись по тем местам, где стояли отметки. Все сойки, кроме передних, должны быть по одному уровню с кузовом.

Пример расположения стоек у Газ 24

Тормоза: переборка задних.

I. Разборка.

Замене подлежат задние тормозные цилиндры и колодки.

Колодки на машине меняются регулярно, цилиндры — за 13 лет первый раз. Не мной был порван пыльник цилиндра, видимо, как обычно, на него опирались отверткой при посадке стяжной пружины. Поршень закис, его напарник стал работать за двоих, постоянно блокируя колесо. В результате накладка рабочей колодки стерлась до металла, нерабочей — осталась новой. Закисший поршень, вдобавок, потек.

Тормозные цилиндры меняют все, что расположены на одной оси автомобиля. Делать это необходимо во избежание разницы тормозных усилий. По той-же причине меняют все тормозные колодки (на одной оси) из одной партии одного и того-же производителя.

Диаметр цилиндра — 28 мм. На всех 24-31 Волгах — одинаковые задние цилиндры. Исключение — ГАЗ-3102 с четырехпоршневыми скобами. Цилиндры — 25 мм.

Ремонтировать рабочие цилиндры тормозов — теперь смысла я не вижу. Хотя они и допускают проточку и полировку зеркала. Раньше ремонтировал, и ходили они очень долго.

За неделю до разборки я очистил штуцера тормозных трубок от грязи и обильно полил их трансмиссионным маслом. Не использую ничего, кроме трансмиссионного и моторного масла для «проникающих» задач.

Задираем машину домкратом, кладем упоры под колеса. Лучше вывесить задний мост. Иначе придется несколько раз ставить — снимать колеса для прокачки тормозной системы и для разводки колодок.

Первым выкручиваем клапан прокачки. Польется жидкость — подкладываем заготовленную ветошь/ставим заглушку. Нет заглушки — оборачиваем конец магистрали несколькими слоями ветоши. ТЖ будет литься только на первом открученном цилиндре, на втором — пара капель.

Я стараюсь смыть ТЖ с металла теплой мыльной водой как можно скорее. Точно так-же берегу колеса и не ставлю их в образовавшуюся лужу, не насыпав песка и не убрав ТЖ.

Для откручивания гаек магистрали применяю хоть и тупой, но вполне эффективный инструмент. Вот такой —

Стягивающий болт инструмента лучше заменить болтом покрепче штатного. Еще лучше — с головкой под шестигранник. Ну, и как для любого съемника, резьба болта обильно смазана графитной смазкой. Эти меры вполне позволяют использовать такой ключ, и отложить покупку правильного набора. Обычные разрезные ключи «для гидравлических гаек» не всегда плотно охватывают грани гаек. «Обжимные» надежнее.

Правильные ключи. Чем больше усилие на ключ, тем плотнее охват. Откручивают скругленные гайки. Фото — производителя.

Лучше потратить больше времени на надевание ключа и его фиксацию, и при этом избавиться от множества вариантов поломок соединения.

Стронули гайку — дальше смотрим, прикипела ли она к трубке. На новых машинах со стальными магистралями обычно проблем нет. Если в соединение не попала тормозная жидкость и оно не было перетянуто (что редкость) — гайка свободно вращается на трубке. На старых машинах очень часто стальная гайка за счет окислов образует с латунной магистралью неразъемное целое.

Если гайка «встала» — можно открутить болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту, и потом не гайку откручивать от цилиндра, а наоборот — цилиндр откручивать от гайки. Если магистраль идет винтом и гайка таки закисла навсегда — меняйте магистраль. Дело не хитрое.

В моем случае машина на стальных магистралях, родных тормозных цилиндрах — в общем, нет проблем.

Цилиндр снят, колодки сняты. Приступаем к сборке.

II. Сборка и регулировка.

Обычно при разборке задних тормозов я разбираю и снимаю всё, до последнего шплинта. Тормозное управление требует периодического обслуживания, смазки и чистоты.

Лучше уделить внимание защите пары тормозная магистраль-гайка. Перед вкручиванием гайки в цилиндр я тщательно промываю растворителем саму гайку и всю магистраль под ней. Использую шприц.

Загоняем смазку под эту гайку.

Соединение обильно проливаю касторовым маслом. Если есть монтажная паста для гидравлики — ну тогда тоже замечательно. Нельзя под гайкой оставлять гигроскопичную ТЖ. Равно как и большинство проникающих составов, которые со временем начинают активно впитывать влагу.

Но вначале надо подготовить новые цилиндры к постановке. Штатно на Волгах тормозные и цилиндры сцепления имеют под пыльниками пенополиуретановые кольца, пропитанные консервационным составом для цветных металлов НГ-213. Состав — на основе касторового масла, защищает и резину и металл. Зимой пересохший пыльник превращаются в дерево и пропускает всё, что только можно. Касторовое масло делает резину мягкой. Плюс всесезонная консервация металла цилиндра.

Кольца вырезаны и вставлены в пыльники. Далее пропитываем их консервантом.

Сначала вкручиваем гайку в цилиндр, а уже затем цилиндр прикручиваем к тормозному щиту. Затягиваем гайку магистрали, и возвращаем предварительно выкрученный клапан прокачки. Момент затяжки гайки трубопровода — 1,5 — 2,5 кгс*м. Клапана прокачки — до 1,8 кгс*м.

Цилиндр почти сел на свое место в тормозном щите.

Такими ключами типа Crowfoot Wrench я пользуюсь для соблюдения момента затяжки на гайках. Набор — JTC 5430.

Я бы еще посмотрел на качество клапана прокачки. Лучше предпочесть старый юзанный тяжелый клапан вместо нового более легкого. Не реклама, но у меня теперь уже вся гидравлика на машине — «Fenox». Нормальное у них железо.

Далее приступаем к тормозным колодкам.

Задняя колодка — с короткой накладкой. Т.е. та, в которую упирается разжимной рычаг стояночного тормоза. Продаются комплекты с одинаково длинными накладками и спереди и сзади. Остался недоволен таким. Колодки в том случае сработались неравномерно и, по ощущениям, тормоза были не такими эффективными как обычно. Т.о был уменьшен эффект «самоторможения».

В этот раз под руку попалась смазка «МС1600», с надписью «для направляющих суппортов». Для своих направляющих я использую Bosch Superfit, ну а это не пойми что пойдет для смазки рычага механизма стояночного тормоза и для эксцентриков. А так, по инструкции, любая литиевая смазка.

Также снимаем-выбиваем (как пойдет) латунные эксцентрики колодок. Они тоже должны легко ходить по их отверстиям в колодках. Смазываем и разрабатываем. На новых колодках я удаляю краску внутри отверстий под эксцентрики, добиваясь их легкого хода.

Уделяем внимание пластине опорных пальцев и самим опорным пальцам. Пальцы очищаем и смазываем, пластину очищаем и шлифуем. В этот раз мне пришлось выравнивать пластину на наждачном круге, поскольку вокруг ее отверстий появились бортики от затяжки пальцев, которые тормозили ход эксцентриков.

Собираем нижнее крепление колодок так: на пальцы с пластиной надеваем латунные эксцентрики, наблюдая за совпадением выступов. И только затем напяливаем весь пакет, вставив эксцентрики в висящие на стопорах колодки. Еще раз — контролируем совпадение выступов на пальцах и эксцентриках. Давим на пальцы с пластиной и фиксируем их с обратной стороны щита гайками через гроверы. Ориентация пальцев — лыски вертикально и обращены друг к другу.

Проверяем легкость хода нижних опор колодок при полуотпущенных опорных пальцах. Эксцентрики должны свободно ходить в колодках.

Проверяем опорные болты колодок. На них мало кто обращает внимания. В манулах — ничего. Если барабан зажимает колодку об головку регулировочного болта — колодка работать не будет. Видел такое.

Предварительно снимаем гайки с опорных болтов колодок с обратной стороны щита, потом сами болты. Зачищаем и смазываем резьбу болтов а также вставок в тормозном щите под них. Болты должны легко ходить по вставкам. Предварительно вкручиваем их так, чтобы они не задевали за колодки.

Надеваем пружину на разжимной рычаг стояночного тормоза. В некоторых мануалах эту пружину «потеряли». Пружина похожа на прижимную пружину в чашках, их часто путают, но она меньше диаметром.

Сводим колодки в цилиндр, контролируя правильное положение наконечника троса стояночного тормоза на крюке рычага. Крюк я тоже смазываю.

Поршни предварительно лучше утопить. Я делаю это двумя монтировками. Одной упираюсь в колодку, зацепившись за загнутый край щита. Второй, через проставку (торцевая головка), тоже зацепившись за щит, утапливаю поршень. Хорошо использовать небольшую струбцину.

Ставим стяжную пружину, придерживая сведенные колодки и следя чтобы они держались в прорезях поршней цилиндра. Сделать это можно при помощи такой отвертки.

Опираемся отверткой на фланец полуоси и действуем как рычагом. Досылаем после зацепа за отверстие в колодке пружину легкими ударами молотка.

Регулируем эксцентрик стояночного тормоза. Момент затяжки гайки — 4-5 кгс*м. Я развожу колодки рычагом на максимально возможное расстояние, при котором наденется барабан. Не надевается — расстояние уменьшить.

Барабан надели. Он должен плюс-минус вращаться руками. Колодки еще не сели на свое место, барабан может застревать и заедать. Не надо гнаться за «легким вращением» как в интернет-пособиях в картинках.

Ставим винты, ставим колесо, затягиваем его на пару болтов. Снимаем колесо. Считаем, что барабан занял рабочее положение. Подтягиваем возможно послабленные винты.

Делаем аналогичные операции на второй стороне. Избавляем тормозную систему от воздуха прокачкой. Лучше каждый задний тормозной цилиндр прокачать дважды (по очереди). Передние контуры тормозов обычно не завоздушиваются, но прокачать и их тоже надо в обязательном порядке. Обычно обхожусь 400-500 граммами ТЖ.

Приступаем к основной регулировке. Барабаны по местам, обтянуты. Пальцы колодок приотпущены.

Вначале регулируем упорные болты колодок. Ручник затянут. Я отпускаю гайки упорных болтов, потом тонкой отверткой добиваюсь упора головками этих болтов в колодки и возвращаю болты на один оборот. Болты не должны задевать колодки. Фиксирую болты гайками. Момент — 1,4 — 2,0 кгс*м.

Далее опорные пальцы. Не верить изданиям, в которых говорится, что достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза и колодки примут рабочее положение. Не та у нас система. Необходимо вручную развести эксцентрики колодок. Снова зовем дополнительного нажимателя на педаль, чтобы не расслаблялся после успешной прокачки.

Педаль после двух-трех качков на незаведенном двигателе должна быть нажата в упор. Специальным инструментом вращаем пальцы по схеме из мануалов.

Куда крутить и обрезок того, чем крутить.

Ориентируемся по точкам, набитым на торцах пальцев. В любом случае, даже если новые и барабан и колодки — пальцы вращаются. Если рожковый ключ на 6 уже растянулся или сломался, а результата нет — разбираем и проверяем, почему не вращается эксцентрик в колодке.

Нижние опоры колодок должны принять рабочее положение, при котором накладка колодки прижимается к барабану всей поверхностью. Идеальный результат — одинаковый зазор колодка-барабан по всей длине накладки, и, соответственно, равномерно стертая колодка.

Если барабан после регулировки перестал вращаться — допускается немного отпустить регулировку опорных пальцев и уже тогда затянуть гайки. Момент — 4-5 кгс*м. Если барабан всё ещё вращается туго — пока оставляем как есть и ставим колеса на место.

Выезд. Тормозим в юз, разгоняемся, и снова тормозим. Вот только после таких упражнений делаем вывод о необходимости повторной регулировки. Машина должна приобрести хороший накат, и хороший зацеп в торможении.

Если барабан по прежнему вращается руками с трудом и при этом греется по трассе — надо регулировать заново. Ничего там больше не «притрется» и за три тысячи км. Регулируем эксцентрик ручника, опорные болты и эксцентрики упорных пальцев.

Относительно регулировок ручного тормоза. Длину тросов регулирую так: затягиваю рычаг ручника на 3-4 щелчка храповика, и затем до упора затягиваю гайку и контргайку на уравнителе. Далее регулирую эксцентрики тормозных механизмов. Логика — всё равно забудешь, не смотря на зуммер и индикатор, про затянутый ручник. Тогда ручник начнет держать уже на 4-5 щелчках.

После проделанного, тормоза мягко осаживают машину сразу после начала воздействия на педаль. Естественно:- вместо одной колодки, на задней оси стали работать четыре.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

  1. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
  2. Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
  3. Откручиваем вентилятор помпы;
  4. Снимаем ремень генератора;
  5. Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
  6. Меняем водяной насос;
  7. Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector