Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как менять задние колодки на ваз 2107

Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107

Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

Перед началом работ ставим машину на скорость, под передние колёса ставим упоры, ослабляем гайки, вывешиваем колесо, откручиваем его и снимаем.

Если тормозной барабан давно не снимался он может довольно сильно «прикипеть» к полуоси. Если не поможет использование «WD», то сорвать его с места можно двумя способами:

  1. если вы открутили направляющие штифты, то закрутите их снова и равномерно, поочередно затягивайте;
  2. открутите направляющие штифты, заведите машину, разгонитесь на 3 или 4 скорости и резко выжмите тормоз. Этот метод помогает всегда даже в очень тяжелых случаях когда тормозной барабан не снимается никаким другим способом.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза «семёрки» состоят из двух важнейших элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, находящегося в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Во время езды автомобиля тормозные барабаны, прикреплённые к задним колёсам, вращаются вместе с ними. Это массивные металлические детали с отверстиями для крепёжных шпилек, расположенными по периметру барабана. На этих шпильках держатся и барабаны, и задние колёса ВАЗ 2107.

Два чугунных тормозных барабана для ВАЗ 2107

Вот основные размеры стандартного тормозного барабана «семёрки»:

  • внутренний диаметр — 250 мм;
  • максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
  • внутренняя высота барабана — 57 мм;
  • общая высота барабана — 69 мм;
  • диаметр монтажный — 58 мм;
  • количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
  • общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Тормозной механизм «семёрки» закреплён на специальном тормозном щитке, а этот щиток, в свою очередь, надёжно прикручен к колёсной ступице. Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

  • пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
  • двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двухсторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, которые выдвигаются из противоположных концов устройства);
  • две возвратные пружины;
  • тросик ручного тормоза;
  • рычаг привода ручного тормоза.

Две колодки в механизме задних тормозов стянуты возвратными пружинами. Между этими колодками располагается двухсторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель жмёт на тормоза. И тормозная жидкость начинает быстро поступать из главного гидравлического цилиндра в двухсторонний цилиндр в барабане. Двухсторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые тоже начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надёжно фиксируя устройство. Когда водитель снимает машину с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко снижается, а поршни рабочего цилиндра задвигаются обратно в корпус устройства. Возвратные пружины тянут колодки назад в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Пришло время менять задние колодки на своей Семёрке. Надоел дичайший скрип и вибрация при торможении (особенно при торможении «под горку»), решил не проверяя колодки, сразу купить новые и заменить. Выбор пал на колодки фирмы «Trialli», ибо был опыт с этой фирмой, когда менял передние тормозные диски на 2105 со стока на «Trialli» и остался крайне доволен.

Ну да ладно, перейдём к самому действию. Как все мы знаем, Жигули — машина исключительно индивидуальная, своеобразная и стервозная. Никто не знает, что может случиться с авто марки «ВАЗ» в любой момент. Так и я не думал, что на Семёрке 2012-го года выпуска, с пробегом в почти 23 тысячи километров, мне придётся менять колодки 2(!) дня. Итак, разберём всё по порядку.

Изначально подозревал, что всё выйдет исключительно не так, как задумано, поэтому взял своего хорошего друга (с которым мы с моей машиной и возимся постоянно) и собрались на нашем личном автосервисе на парковке ТРЦ «Весна» (как и всегда, собственно). Друг так же решил поменять колодки в круг на своей 2110. Собрались, разложили всё, приготовили. Рабочее место выглядело примерно так:

Что-ж, поменяли колодки с одной стороны, перешли на вторую. При попытке друга сорвать правый барабан тем же способом, что и левый, он немного переусердствовал и погнул ручник:

Ладно, время позднее, пора заканчивать. Решили доделать правую сторону на следующий день.

Как только собрались снова, друг предложил интересную идею по срыву барабана. Суть такова: берём статический(что не растягивается) буксировочный трос, обвязываем барабан с одной стороны, с другой — привязываем к чему-то крепкому. Упираем колёса с обеих сторон, заводим машину и пытаемся «разогнать» автомобиль. Затягивайте трос как можно сильнее, так как у нас в первый раз трос слетел с отбойника. Для наглядности:

Кстати, помимо аккуратности с ручником и тросом, старайтесь не использовать для сбивания барабана обычный молоток. Лучше найдите резиновую киянку. Может получиться вот такая неприятная ситуация:

Оффтоп.
При разгоне от 40км/ч появляется «шорхающий» звук сзади, ускоряющийся при увеличении скорости. После снятия барабана я, кажется, обнаружил суть проблемы:

Доброго всем времени суток.
Около двух месяцев назад, при торможении, начал проявляться скрип, а также звук похожий на звук трения металла друг об другой метал, интересно, что звук разносился на весь кузов. Я думал, что это передние тормозные колодки уже поизносились и поэтому решил заменить их. Однако после замены передних тормозных колодок скрип и скрежет не пропал, ну тогда я думал, что это новые колодки притираются так. И вот прошло некоторое время, а скрип и скрежет не пропадал, и даже более того он усиливался при торможении. И вот вчера я решил снять задние барабаны и провести ревизию задних колодок. После снятия первого барабана я немного ужаснулся, тормозные накладки с колодок выпали в момент снятия барабана.

Требовалась срочная замена колодок. Так как было без малого четыре часа воскресного вечера, то необходимо срочно было попасть до закрытия в любой автомагазин, а они любят у нас по воскресеньям работать до 4-5 часов вечера. В общем, весь в мыле, я успел до закрытия магазина и приобрёл нужные мне колодки Днепропетровского производства.

Ранее замену задних колодок я не производил, ну немного подумав, я понял, что ничего сложного нет в данной процедуре. И вот новые колодки были установлены на штатные места.

Закручен барабан и прикручено колесо. Потом, я открутил второе заднее колесо и решил там посмотреть, что и как, тормозные накладки были на своих местах, на колодках, ну я решил всё таки поменять на новые, дабы потом проблем не было.

После монтажа колодок и сборки, решил проехаться, скрежет и скрип металла однозначно пропал.
Благодарю за внимание.

Нужно вручную извлечь распорную рейку, которая находится в верхней части тормозного щитка, но только после того, как вы сняли первую заднюю колодку. Затем, после демонтажа второго длинного болта, снимите парную деталь.

Далее вам нужно снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, при этом верните на место тормозной барабан и колеса автомобиля. После того как вы установили новые задние колодки, снимите автомобиль с домкрата. Перед тем как эксплуатировать авто, несколько раз нажмите на ручной тормоз, чтобы убедиться в том, что он работает исправно.

Завершение

Установив колеса, болты крепления протягивают от руки или «с рывка» — раскрутив колесо, чтобы оно своей инерцией дотянуло болт. Окончательная протяжка проводится уже тогда, когда автомобиль отпущен на колеса, при этом нормальный момент затяжки – не более 120 ньютон-метров, большее усилие не улучшит надежность крепления, а лишь будет усиленно снашивать резьбы в ступицах.

В момент утапливания рабочих поршней в бачке главного тормозного цилиндра вновь появится жидкость. Откачайте ее снова и залейте свежую до отметки «максимум», после чего выведите поршни в рабочее положение, нажимая на педаль тормоза до приведения ее хода в норму. Заново долейте тормозную жидкость до верхней отметки, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Признаки неисправности колодок системы тормоза

Для того чтобы на ВАЗ-2107 выполнить полноценную замену комплекта (задних и передних) тормозных колодок, необходимо знать признаки неисправности:

  • на металлических пластинах, которые предохраняют колодку от трения, видны трещины и отколотые места;
  • передняя накладка в толщину достигает около 2 мм, а задняя – 1,5 мм;
  • пластины вымазаны в масло.

Немаловажно помнить о том, что определить степень износа колодок, поможет демонтаж колеса. Для того чтобы увидеть состояние задних, владельцу нужно снять барабан тормозного комплекта. Процесс всегда требует больше времени и старания.

Специалисты акцентируют внимание на существовании и других способов определения возможных неполадок с колодками:

  • в процессе торможения автомобиль ведет в сторону;
  • слышен определенный звук (скрип) при нажатии на тормозную педаль.

Такие проблемы говорят о том, что колодки изнашиваются. В таком случае следует провести их замену.

Меняем тормозные колодки: почему это может стоить очень дорого

Итак, вы купили не очень дорогую машину с пробегом 100+ тысяч километров, на которой через некоторое время начали замечать поскрипывание, скрежет или другие посторонние звуки при торможении. Первая мысль — стерлись колодки — как правило верная. Предыдущий владелец, особо не заморачиваясь, «сбросил» машину незадолго до прохождения регламентного ТО, на котором было бы желательно пройтись и по тормозной системе.

Потенциально ничего страшного: даже на относительно свежих и престижных иномарках замена колодок стоит недорого, а на «бюджетниках» с задними барабанными механизмами вообще копейки. Однако если машиной вы владеете недавно и ее «история болезней» особо не известна, есть шанс «попасть» на значительно большую сумму.

Первый подвох — изношенные тормозные диски. Снятие колеса и суппорта полностью оголяет тормозные диски, замену которых нерадивые или жадные владельцы оттягивают до последнего момента. На хороших машинах с качественными оригинальными комплектующими диски ходят примерно 50-70 тыс.км, однако потом хозяева чаще всего ставят неоригинальные детали, ресурс которых может быть заметно меньше. Так что к пробегу за 100 тыс.км диски могут, что называется, «кончиться»: стереться, покрыться бороздами, проржаветь, чего снаружи через колеса порой можно и не увидеть.

Самое обидное, что даже если что-то не так с одним тормозным диском, менять их придется все равно парой. А стоят эти детали гораздо дороже колодок, особенно если выбирать качественные запчасти уважаемых брендов.

Второй подвох — подклинивающие суппорты. Еще один важнейший узел тормозной системы, который как раз к пробегу 100+ тыс.км может выйти из строя. Главный враг суппорта — коррозия. Причем не важно, железный корпус или алюминиевый — дорожными химикатами с грязевым раствором разъедает оба. Из-за образовавшихся от ржавчины пустот и износившихся прокладок начинаются люфты подвижных деталей, которые разбивают не только сам суппорт, но и тормозной диск. Даже если суппорт можно восстановить, а не менять на новый, стоить это будет еще одну приличную сумму денег, само собой, с учетом парного ремонта. Соответственно, если у автомобиля все тормоза дисковые (с поправкой на увеличенный пробег задних механизмов) замена тормозных колодок может обернуться комплексным ремонтом тормозной системы.

Подвох третий — износ задних барабанных механизмов. Такой тип системы до сих пор активно используется на недорогих автомобилях ввиду своей простоты и очень большой выносливости, которая опять же заканчивается как раз к стотысячному пробегу (задние барабанные колодки порой выхаживают четыре-пять замен передних дисковых), что, как правило, и приводит к проблемам.

Первая из них — намертво приржавевший за годы эксплуатации барабан, который невозможно снять. В подобном случае он выбивается обратным молотком, что практически гарантированно ведет к повреждению заднего ступичного подшипника. Так что к цене сразу можно прибавлять и его.

После снятия барабана с огромной вероятностью помимо почти вечных колодок, менять придется и тормозные колесные цилиндрики. Даже если они еще работают, их все равно меняют на новые, чтобы потом два раза не разбирать. Так что суммируйте еще и эти детали.

Ну и, конечно, проверить нужно будет механизм стояночного тормоза, который тоже может потребовать, как минимум, профилактики.

Самое обидное, что даже при частичном износе или повреждении отдельных деталей тормозной системы менять придется всё. Ставить новые колодки на изношенные диски или новые диски в поломанные суппорты адекватный механик не будет даже по просьбе владельца — в случае выхода из строя тормозов и гарантированной аварии это может грозить сервису даже уголовным преследованием.

Итог заезда на сервис с пятиминутной просьбой поменять банальные колодки может обернуться комплексной заменой тормозной системы, что грозит автовладельцу увеличением предполагаемой стоимости обслуживания от пяти до десяти раз.

Пошаговая замена задних колодок на ВАЗ 2107

Заменить задние барабанные колодки можно по нижеприведенному алгоритму.

  1. Поднять при помощи домкрата заднюю часть авто и демонтировать колесо.
  2. Снять барабан.
  3. Отсоединить нижнюю пружину. Для этого необходимо поддеть ее отверткой.
  4. При помощи плоскогубцев провернуть шплинты, чтобы они совпали с прорезями, расположенными на шайбе.
  5. Провернуть шплинт и с другой стороны.
  6. Выпрямить и вытащить шплинт, который фиксирует рычаг ручного тормоза.
  7. Скинуть при помощи отвертки верхнюю пружину.
  8. Вышеуказанные действия приведут к тому, что колодки упадут вниз. После этого требуется отсоединить от них рычаг.
  9. Провести ревизию пружин. При необходимости приобрести ремонтный комплект барабанного тормоза ВАЗ 2107 и выполнить замену вышедших из строя элементов.
  10. Собрать все в порядке обратном снятию.

От тормозной системы зависит безопасность автомобиля ВАЗ 2107. Поэтому при возникновении любых сложностей и вопросов при замене колодок, рекомендуется посмотреть соответствующее тематическое видео. Оно позволит избежать ошибок при техническом обслуживании.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector