Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор ваз 2108 на классику

Как установить генератор от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 видео

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу и покажу про мотоцикл Урал М-67.

По-моему, Урал создать своими руками было очень трудно. Но отличный русский умелец не остановился перед трудностью. Он создал полноприводный мотоцикл Урал М-67. Этот замечательный мотоцикл был построен для езды по труднопроходимой болотной местности. Мотоцикл Урал М-67 имеет привод на переднее колесо, заднее колесо и колесо коляски. Просто золотые ручки. На нашем полноприводном монстре установлен двигатель от мотоцикла Урал М-67 и коленвал от мотоцикла Урал М-72.
Другие характеристики полноприводного мотоцикла Урал М-67 :
• Самодельный передаточный механизм• Пара электрических вентиляторов• Генератор: ВАЗ 2108
• Маслонасос и масляный радиатор: ВАЗ 2106• Предельная скорость: 40 км/ч• Аккумулятор: 63Ач Видео полноприводного мотоцикла Урал М-67 :

Регулятор напряжения Я112В

Генератор рассчитывается таким образом, чтобы уже на малых оборотах, он гарантировано развивал напряжение 13, 8 -14, 2 В. При дальнейшем увеличении оборотов, напряжение может очень сильно вырасти, что недопустимо. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться не ниже 13, 5 В .

Напряжение в заданных пределах поддерживает регулятор напряжения

Регулятор напряжении типа Я 112В включает и выключает ток возбуждения. Регулятор работает в режиме открыто – закрыто. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор. Частота, с которой работает регулятор 20-25 Гц,

Итак рассмотрим сколько меди и другого металла в автогенераторе ВАЗ 2101?

Медь и алюминий и черный металл в генераторе. Извлекаем медь из генератора.

Подойдет таблица количества меди в электродвигателях. … В его состав входит большое количество различных материалов, а именно меди,алюминия и черного металла. Поэтому у многих пользователей возникает вопрос, сколько этого различного металла содержится в электродвигателях а именно в автогенераторе ВАЗ 2101 Советского производства. Детали устройства с содержанием меди.

Так сколько же меди в автогенераторе ВАЗ 2101. Генератор на ВАЗ 2101 42А Г221А. Номинальное напряжение — 14В. Максимальный выпрямленный ток — 42A. Масса — 4.2кг. Мощность — 588Вт нам не нужна. . Частота вращения вала без нагрузки — 1200об/мин. Частота вращения вала — 5000/41.5 об/мин / при токе, А. …

Генератор на ВАЗ 2101 42А Г221А. Номинальное напряжение — 14В. Максимальный выпрямленный ток — 42A. Масса — 4.2кг. Мощность — 588Вт. Частота вращения вала без нагрузки — 1200об/мин. Частота вращения вала — 5000/41.5 об/мин / при токе, А.

Общий вес 4.2 килограмма вместе с алюминием,медью и черным металлом. Попробуем разобрать на составляющие.

Снимаем реле регулятора напряжения с щетками .

Смотрим ближе-в пластмассовом корпусе 1702.3702.-01 14 вольт 5 ампер . Такой регулятор напряжения легко менять уже на демонтированном генераторе, делается очень просто, без труда.

Внутри видна толстая медная проволока, именно до того к чему мы стремились на сегодняшний день.

Откручиваем гайки и вынимаем четыре длинных болта.

Снимаем шкив и крыльчатку генератора.

Выбиваем подшипник и снимаем алюминиевую крышку генератора.

Статор стартера имеет некоторое количество меди или медной обмотки.

Снимаем еще один подшипник и перед нами внутренний ротор с валом и металлом. Смотрим дальше.

Откусываем медную проволоку от мест соединения в корпусе простыми кусачками и обмотка статора, но еще с черным металлом, который надо извлечь.

Но мы видим, что на роторе тоже есть медная проволока, но она сидит далеко внутри под защитой металла.

Ротор извлекли. Приступаем к извлечению меди с ротора.

Извлекаем из автогенератора т.е. с крышки иодный мост, он у нас пойдет по другой категории ценных радиодеталей.

Это диоды с генератора грузового автомобиля ЗИЛ и как видите внутри желтый металл-это золото, но встречается и белый тоже и вероятно это палладий, точно незнаем.

Приблизив видим, что внутренние детали имеют золотое покрытие. Скорее всего и диодный мост Жигулей 2101 так же имеет драгоценные металлы, в том числе и палладий.

Но это нужно проверять, ведь они выпускались в Советское время, а тогда технология производства диодов было совсем иная, чем сейчас. Так,что возьмем это на заметку и положим в корзину радиодетали, если она у вас конечно есть.

Смотрим еще ближе и видим, что это по цвету золото, у меди совсем другой цвет и оттенок.

Что бы выбить роторную защиту медной проволоки, нужно приложить немало усилий, а вот дальше просто выбиваем медный моток обмотки ротора молотком.

Вес медной проволоки ротора по весам 251 грамма практически чистой меди. Если обжигать то грязи будет намного больше.

Ну а вес меди со статора автогенератора составил 358 граммов.

Черного металла по весам почти 3 кг. со всеми статорными и роторными частями +подшипники.

Алюминия с двух крышек и держателя диодного моста получилось 884 грамм. Но это будет как авто-дюраль и цены на нее в скупке металлолома везде по разному, нужно мониторить где лучше сдать

Меди всего получилось и с ротора и статора генератора ВАЗ2101 663 грамма

-медь 663 грамма

-алюминий 884 грамма

-Черный металл 4 кг.

Сколько же меди в автогенераторе ВАЗ 2101 и сколько разного металла и ценного там есть. Ответ.

генератора ВАЗ 2101. Содержание черных, цветных и драгоценных металлов в генераторе Ваз 2101 . Наименование металла. Масса гр. % от массы. Медь. всего 663 грамма. Алюминий всего 884 грамма. Черный металл около 3-х килограммов. Диоды с золотым напылением грамма в радиодетали .

Теперь считайте сами нужно ли автогенератор Ваз 2101 разбирать на разный металл и какая от него польза.

Сколько же меди в автогенераторах семейства ВАЗ в среднем и сколько разного металла и ценного там есть. Ответ.

генераторы семейства ВАЗ Содержание черных, цветных и драгоценных металлов в генераторе ВАЗ Наименование металла. Масса гр. % от массы. Медь. всего 900 граммов в среднем. Алюминий 900 граммов так же в среднем. Черный металл 2.4 килограмма +- килограмм. Диоды с золотым напылением грамма в радиодетали .

Черный металл 2.4 килограмма
медь 900 грамм
алюминий 900 грамм

Настройка карбюратора от восьмерки на ваз 2107

После тог, как Солекс-21083 окончательно установлен и закончены инженерные работы, необходимо настроить карбюратор. Регулировка происходит на прогретом моторе. Понадобится шлицевая отвёртка.

Последовательность настройки следующая:

  • необходимо выкручивать винт качества смеси, пока мотор не увеличит об/мин до 1200;
  • переходим к винту количества (с пластиковой рукояткой) и с помощью его вращения снижаем обороты к/в до 1000 в минуту;
  • возвращаемся к винту качества и потихоньку заворачиваем его, пока стрелка тахометра не окажется на отметке 850-900 об/мин.

После этого, можно сделать небольшой тест-драйв на модернизированной «семёрке». Затем выкрутить свечи и проверить нагар на электродах. Если он чёрный, то убавить качество топлива ½ оборота. Если белый, то наоборот добавить.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

  1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
  2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

  1. Реле-регулятор.
  2. Цепь системы зарядки (все соединения).
  3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от «приглушенного» света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования — нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора — это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в «шестерку» воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны — ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная «мама»)
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее — нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38

Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) — мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16

Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25

Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37

Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20

Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50

Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23

Если М2141 с ВАЗовским двигателем — то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом — то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину — но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57

Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58

Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор — так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор «бросовый» конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский — пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55

Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными — разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой — он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения — с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность — 60А.

Вариантов замены было много — у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные — от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках — они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 — отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых — 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.

Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку — вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения — важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально — он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя — между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные — я поменял только одну (вторая не открутилась) — там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить — она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу — можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом — там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 — чуть длинноват оказался. Но больше — ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) — тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом — ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена — 1960р
Таблетка на полевом транзисторе — 100р
Крепеж — порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода — не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км — все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector