Avtooren.ru

АвтоРен
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бампер на уаз из швеллера своими руками

Во первых нужно отдать должное Инженеру, как сказал бы мой сын «Респект и уважуха», ведь за основу были взяты его чертежи.
Итак по порядку.
Скачав чертежи переднего бампера я сделал макет бампера (без дуг) из оцинковки и водрузил это на УАЗ.

Так как этот бампер проэктировался не под эту машину пришлось сделать 4 надреза и отводя фронтальную часть бампера от машины подгибать крылья бампера до приемлемого размера(мордашка буханки все же несколько круглее чем у бобика), после чего зафиксировать саморезами

Дальше пошла чистая «эстетика», клыки бампера мне не совсем понравились

и я пошел «другим путем»,как говаривал Владимир Иллич, тоесть чуть чуть изменил конструкцию

После всех указаных манипуляций, бампер был воплощен в металл (толщина 3мм)
С дугами было сложнее, но решаемо.
Размеры брал с фотографии бампера РИФ для УАЗ-31. установленого кем то на бухань , которая была также скачана из интернета.
Используя коефициент искажения можно, с «приемлемой» ,для бампера, точностью узнать интересующий размер.

Пример: Зная (замерив) фактичесский диаметр, например, фары УАЗа ,допустим 180 мм, и размер этой же фары на фото, допустим 9мм имеем 180/9=20 это и есть коэф. искажения
Замеряем на том же фото толщину трубы на кенгурятнике, имеем 3мм 3х20=60мм тоесть фактичесский размер трубы на фото примерно 60мм
Чем больше фото тем точнее будет вычисление размера, цифры для примера брал «от балды»
Вроде доходчиво изложил.

Для центральной дуги использовал трубу 60мм и два водопроводных колена+ «болгарин» секас и сварка;)

С боковыми дугами несколько сложней, труба 48мм забивалась ОЧЕНЬ плотно песком и при поддержке резака гнулась на вот таком «трубогибе»

Труба 219мм, швелер №16, приваривать очень крепко ибо оторвет нахрен!! Принцип работы даного устройства описывать, я думаю, нет смысла.
Заготвку для гибки лучше брать с запасом по длине и перед гибкой проконтролировать чтобы шов трубы был внутри гиба, иначе при гибке большая вероятность того что труба лопнет по шву.
При некотором везении получим такую заготовку, не трубогиб, но лучше чем водопроводное колено.

Но все это совсем не освобождает от подгонки «ПО МЕСТУ»:( иначе никак. все трубы,кроме центральной дуги, варились на машин.

Удачная конструкция и универсальность технических характеристик УАЗ Буханки делают автомобиль настоящим многоцелевым транспортным средством.

Силовой бампер на УАЗ буханка

Чтобы приспособить внедорожник для движения по пересеченной местности, его нужно оборудовать силовым обвесом. Основой силового обвеса является силовой бампер, который не просто является надежной защитой кузова, но и платформой для установки прочих элементов обвеса.

Силовой бампер изготавливается из высокопрочной штампованной стали. Ребра жесткости повышают его механическую жесткость, а в местах повышенной нагрузки (место для лебедки, под домкрат и крепления к раме) толщина стального листа увеличивается до 12 мм.

Использование переменной толщины листа стали позволяет уменьшить общую массу детали с сохранением её механической прочности.

Установка силовых бамперов намного повышает проходимость буханки, что наряду с другими особенностями модели — неприхотливостью и вместительностью, делает его идеальным экспедиционным внедорожником.

На силовой бампер монтируется лебедка и кенгурин, что еще больше улучшает внедорожные свойства машины.

Порядок выполнения работ

Перво-наперво, необходимо разобрать передок машины, чтобы удобнее было произвести всяческие замеры. Снимите с намеченных мест для установки все накладные и прикручивающиеся элементы, освободив доступ к кузову.

Вторым номером нужно будет изготовить макет конструкции. Можно это сделать на компьютере при помощи специально предназначенных для этих целей программ. Но многие умельцы предпочитают конструировать на глаз. Здесь старайтесь почаще применять известную пословицу про «отмерь и отрежь» – весьма пригодится! Выкройку изготавливаем из картона примеряя и обрезая, склеивая при помощи скотча. Но вот эскиз готов, можно приступать к гнутью и порезке.

Но вначале позаботимся об усилении лонжеронов, так как производимая конструкция увеличит вес передка примерно на 20-25 кг, а иногда и больше (в зависимости от исходного материала). Поэтому увеличиваем жесткость при помощи пластин. За счет них будет происходить силовое удержание собранного бампера. Не забудьте просверлить отверстия для креплений и покрыть поверхности антикоррозийкой.

Читать еще:  ремонт печки ваз

Далее – приступаем к сборке каркаса. Вырезаем из листа металла по выкройке, отгибаем бортики. Для сверления отверстий используем дрель. Затем – дело за сварочным аппаратом, который должен быть использован для соединений. Трубы перед тем, как гнуть, можно надрезать (например, болгаркой). После – согнуть, согласно приготовленным выкройкам. Но тогда ваша конструкция утратит практичность и жесткость. Лучше всего использовать специальное устройство – трубогиб. А саму трубу прогревают газовой горелкой в местах изгиба (аккуратно, стараясь не прожечь дырку).

Затем, уже практически готовое изделие нужно тщательно зашлифовать, обработать анти ржавчиной и покрасить. Процесс окрашивания производим по стандартным технологиям. Можно применить хромирование труб, но это обойдется много дороже. Бюджетный вариант – черный или хаки.

Изготовление бампера

Прежде чем устанавливать на автомобиль силовой бампер, нужно позаботиться о том, что конструкция существенно увеличит нагрузку на раму. Поэтому предварительно необходимо усилить лонжерон с помощью металлической пластины. Обработав поверхность очистителем ржавчины, к каждой стороне приваривается лист металла размером, соответствующем оригиналу. После чего высверливаются отверстия для фиксации бампера. Выполнив такую работу, можно приступать к изготовлению силового бампера своими руками, процесс которого заключается в следующем:

  • Изначально вырезается лицевая, центральная часть, к которой приваривается верхняя и нижняя грани. Сварочные швы рекомендуется делать с внутренней стороны, так как это позволит сохранить целыми наружные углы будущей детали;
  • Вторым шагом, нужно вырезать боковую защиту. Она собирается аналогично ранее описанному способу: к лицевой стороне приваривается верхняя и нижняя. Противоположный край собирается аналогично;
  • Для усиления конструкции рекомендуется использовать металлические трубы, загнутые по размеру на трубогибе. Желательно, чтобы её диаметр был не менее 20 мм, а приваривается она по внешнему краю. Наиболее оптимальным вариантом будет использование своеобразного «ребра жесткости» как для переднего, так и для заднего силового бампера;
  • После чего вся конструкция зачищается от шлака и ржавчины, грунтуется, окрашивается в нужный цвет и устанавливается на автомобиль на штатное место.

Важно! Работая со сварочным аппаратом, необходимо отсоединять «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареей.

Сделано для себя

На рынке представлен довольно широкий выбор передних и задних силовых бамперов для УАЗов различных моделей. Они устанавливаются в стандартные крепления, оснащены буксирными проушинами, площадками для домкратов, калитками запасного колеса и нишами для дублирующих фонарей. Но тем не менее многие любители внедорожников предпочитают изготавливать для своего автомобиля силовой бампер своими руками. Это позволяет придать индивидуальность автомобилю, обеспечить лучшую защиту от механических ударов. Иногда собственноручно сделанный силовой бампер может предохранить даже от лобового столкновения. Как правило, при изготовлении бампера не экономят на материалах, руководствуясь исключительно надежностью готовой конструкции.

Процесс создания самодельного бампера

Чтобы сделать бампер для машины самому, нужно:

  1. Нарисовать эскиз.
  2. Собрать макет или матрицу.
  3. Создать деталь.
  4. Провести заключительную обработку перед покраской.

Бампер своими руками

Перед началом работы со стекловолокном необходимо создать макет или матрицу будущего изделия. Главное их отличие в том, что в первом случае ткань наклеивается поверх формы, а во втором — выстилает ее изнутри.

Чтобы сделать макет из монтажной пены, нужно:

  1. Вымыть и обезжирить кузов.
  2. Защитить открытые места пенофолом, чтобы пена не повредила металл.
  3. Нанести пену.
  4. Распределять материал нужно равномерно, укрепляя деталь каркасом из проволоки.
  5. Оставить высыхать на 2-3 суток.

Когда заготовка затвердеет, можно приступать к вырезанию. Удобно делать это канцелярским ножом. Все пустоты необходимо задуть монтажной пеной, а поверхность затереть наждачкой и обклеить бумагой.

Процесс создания бампера

При работе с пенопластом его куски приклеивают к кузову жидкими гвоздями, создавая заготовку. Пока сохнет клей, нужно на бумаге нарисовать эскиз. Маркером отметить линии на пенопласте и вырезать форму канцелярским ножом.

Стекловолокно наносят, используя в качестве клеящей субстанции эпоксидную смолу. Именно они формируют прочное наружное покрытие. Для большей гладкости сверху можно нанести алюминиевую пудру, чтобы сделать поверхность более ровной. После завершения работ заготовку нужно оставить высыхать на сутки.

Последним этапом производится шлифовка детали, для этого используется 80 наждачная бумага, а затем мелкая шкурка.

Чтобы защитить изделие, его покрывают техническим пластилином или шпатлевкой. После высыхания поверхность нужно обработать наждачной бумагой с мелким зерном, Последний этап — стеклоткань и смола.

Матрицу нужно делать, если она будет использоваться регулярно:

  1. Нужно снять бампер.
  2. Обклеить его малярным скотчем.
  3. Нанести слой теплого технического пластилина.
  4. Холодным вручную тщательно покрыть всю поверхность.
  5. Дать материалам затвердеть.

Бампер своими руками

Макет и матрицу нужно покрыть разделительным слоем в виде парафина или полироли. Затем оклеить заготовку слоями стекловолокна средней и высокой прочности, укладывая армирующий материал. Слоям нужно давать просохнуть (2-4 часа).

После полного затвердевания заготовку отсоединяют от макета или матрицы, а поверхность затирают наждачной бумагой и покрывают шпатлевкой.

Делаем бампер своими руками для внедорожника

На внедорожники устанавливают усиленные бамперы. От пластиковых они отличаются повышенной устойчивостью к воздействиям, к ним можно крепить лебедку с блоком управления, не бояться мелких повреждений и бездорожья.

Производство универсальных бамперов для рынка ориентировано на количество, а не качество. Они похожи на усиленные аналоги только внешне. Чтобы получить все преимущества настоящей силовой конструкции, лучше сделать бампер для машины самому.

  1. Купить листовой металл толщиной 3-4 мм.
  2. Сделать макет из картона.
  3. Вырезать необходимые детали из металла.
  4. Сварить их.

«Кенгурятник» своими руками

После завершения работ деталь шлифуется. При необходимости вырезается место для крепления лебедки.

Дополнительные элементы тюнинга


Автомобилисты, пытаясь придать транспортному средству уникальный дизайн, тюнингуют бампер. В основном, эти переделки касаются установкой следующих элементов:

  • Губа. Представляет собой некий выступ, который располагается в нижней части защитной конструкции. Делается из стеклопластика и монтажной пены, в результате чего, губу грунтуют и окрашивают в цвет автомобиля.
  • Диффузор. Декоративная накладка на нижнюю часть заднего бампера. Для ее создания используют вспененный ПВХ. На материале создают разметку, после, нагревают лист строительным феном и придают детали форму. Грунтуют и красят, а после крепят на авто с помощью герметика.
  • Клыки. Декоративный элемент, который устанавливается как на металлические, так и на пластиковые кузовные элементы. Для монтажа на «пластик», используют стекловолокно. Для установки клыков на железные детали, используют металл и сварочный аппарат.

Также, для придания авто индивидуального вида, на бамперах размещают наклейки, или оклеивают детали карбоном.

Покраска металла и уход за ним

Сталь подвержена коррозии – это факт. Избежать порчи можно, если заранее мастерить каркас из оцинкованного металла. Однако такие изделия будут дороже. Поэтому защита осуществляется покраской каркаса специальными суриками – красками, содержащими антикоррозийные составы.

Сделать покрытие нужно до того, как будет настелена кровля, чтобы избежать непрокрашенных мест. Если очаги ржавчины периодически возникают, то во избежание порчи и как следствие разрушения, места поражения зачищают и окрашивают снова.

Также следует учесть, что при настиле кровли, карнизные свесы должны выступать за пределы каркаса на 30-40 см, это убережёт конструкцию из металла от постоянного контакта с влагой – дождя и снега.

Вариантов строительства металлической террасы много – арки, открытые деревянные площадки, территории с ограждениями и прочее. Стальные конструкции будут служить владельцам долгое время, если при сборке были учтены все особенности проекта – нагрузки, сопряжения.

Изготовление своими руками

Для того чтобы сделать автоприцеп самостоятельно, нужно позаботиться о приобретении некоторых материалов и инструментов. Чтобы во время работы не искать нужные приспособления, их приобретают заранее. Список инструментов и материалов:

  • Швеллер из стали для каркаса. Следует выбрать или отрезать куски, которые в сечении имеют 40х25 мм. Можно применить трубу квадратного сечения, поперечный размер которой составляет 40х40 мм. Отрезки определяет мастер из соображений габарита.
  • Сталь листовая, из которой будут сделаны борта автоприцепа. Ее толщина не должна быть меньше 1 мм. Размеры готовых кусков рассчитывают по чертежу в зависимости от габаритов кузова.
  • Фанера толщиной не меньше 16 мм для формирования дна в кузове. Такая толщина нужна для учета прочности при загрузке.
  • Для сборки ходовой части можно брать элементы подвески распространенных марок автомобилей. Очень часто используют подвески «Волги», «Москвича», «Запорожца», иногда применяют мост от классических «Жигулей».
  • В состав электрических элементов оборудования входят указатели поворота, стоп-сигналы, светильники габаритов. Такие варианты в сборе можно приобрести на рынке в виде готовых комплектов. Часто применяют бортовые фонари от «Газелей» и УАЗов.
  • Элементы крепления зависят от характерных особенностей автоприцепа, его конструкции. Чтобы не беспокоиться о прочности готового изделия в дороге, не стоит экономить на таких соединительных элементах.
  • Инструмент мастера для изготовления самого прицепа. Эти инструменты должны обеспечивать минимальный список работ. Сюда входят электродрель, болгарка, плоскогубцы, набор гаечных ключей, лобзик. Каждый мастер может добавить что-то в этот перечень для удобства.
  • Аппарат для сварки металла, на котором следует иметь навыки работы, или следует пригласить специалиста.

Начало работ

Сборка начинается с рамы автоприцепа, которая является несущей конструкцией. На нее приходится основной вес груза. К ней предъявляются повышенные требования надежности и прочности. Приготовленный швеллер или квадратная труба режется в размер по чертежу, делаются две длинные и две короткие заготовки.

Из них делают прямоугольное или квадратное основание в виде рамы, к которому впоследствии будут присоединены борта из металлического листа. Уделяют внимание качеству сварки, так как у самодельных автоприцепов это является больным местом. Крепление сцепки делается впереди изготовленной рамы. Для установки амортизаторов в середине рамы ставят специальные проушины.

Настает очередь делать бортовой каркас. Для крепления бортового ограждения укрепляют вертикальные стойки, их длина зависит от высоты борта. Вертикальные элементы соединяют между собой дополнительными ребрами жесткости, так как во время движения именно стойки испытывают нагрузку от смещения груза. Дополнительные укрепляющие связи делают горизонтальными, вертикальными или ставят по косой.

Работа с ходовой частью автоприцепа сопряжена с большим числом трудностей и отличается особенностями. Одна из них заключается в том, что ось должна быть расположена ближе к задней стороне автоприцепа. Все конструктивные особенности возникают в зависимости от того, ходовая часть какого автомобиля взята для устройства прицепа. К раме приваривают амортизационные проушины и крепления для реактивных тяг. Установка и использование последних обязательны, так как они играют роль элементов, поддерживающих мост.

Заключительная фаза

Обшивка бортов металлом и изготовление дна автоприцепа из фанеры делается на заключительном этапе сборки. Для вырезания фанеры по размерам внутреннего пространства используют лобзик, а листовую сталь режут болгаркой. Элементы дна могут быть изготовлены из цельного листа или соединяться из кусков с заходом не меньше 5 см. Все куски обязательно по периметру крепятся к элементам рамы и основания с помощью болтовых соединений.

Борта вырезают по размерам, которые измеряют на месте. На этом этапе использовать размеры из чертежей неактуально, так как в процессе изготовления размеры остова кузова, как правило, немного разнятся с теми, что предусмотрены в схемах. В качестве крепления используется сварка или заклепки, которые также хорошо держат материал. Борта крепят ко всем стойкам и укрепляющим связям.

Электрическое оснащение

Элементы электрического оборудования устанавливают на задней стенке прицепа. К ним относятся отражатели красного цвета треугольной формы, фонарь заднего хода, подсветка номерного государственного знака, указатели поворота, стоп-указатели, габаритные фонари. На стенке в передней части располагают габариты белого цвета и такие же отражатели.

Боковые стенки предназначены для отражателей оранжевого колера. Чтобы провода сохраняли целостность, на них надевают защитную гофру. Соединения проводов должны быть надежные и хорошо закреплены. Гофру с проводкой внутри удобно крепить к остову рамы при помощи хомутов из пластика.

Изготовление автоприцепа требует сноровки и опыта работы с электрическими инструментами, но это сэкономит средства по сравнению с покупкой готового транспортирующего средства в магазине.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector